Ciprés, rosa, magnolia... Incienso en la Misa del Gallo

Hace más de un mes un amigo sacerdote descubrió mi pasión por los aromas y me pidió una cosa muy interesante: que le ayudara a encontrar un incienso que fuera suave, balsámico, muy alegre y que, sobre todo, no oliera a "rata quemada". Lo quería para usarlo en la Misa del Gallo o de Medianoche. Es decir, para esta noche.

Y me puse manos a la obra. Probé, pregunté, compré,... hasta que he acumulado una buena colección de esencias puras e inciensos griegos perfumados. Como no encontraba nada que me agradara pues decidí crear mi propia mezcla. Una mezcla inspirada en las ofrendas que los magos llevaron al Niño Jesús en Belén. Oro, incienso y mirra.

Esta noche, el templo, olerá a Mirra de Etiopía. Pura, sin refinar. Limpia, balsámica y con un toque picante. A Olíbano, también de Etiopía. Duro, fresco y con toques cítricos. Y olerá a oro floral a rosa, magnolia, violetas con un toque amaderado de pino y ciprés.

Mi idea es lo siguiente: crear un espacio aromático. Como si fuera una instalación artística. Utilizaremos el incensario para las notas amaderadas y florales. Y las dos resinas nobles perfumarán a ambos lados de la imagen del Niño en el Belén tras el momento de presentar las ofrendas. La idea es que los asistentes a la celebración disfruten una experiencia, a parte de religiosa, perfumística. Ya veremos qué tal se da todo.

De momento:

Mar de Ibiza

Como lo prometido es deuda os presento una de las marcas de las que más se está hablando a nivel de blogosfera estos últimos días. La ibicenca Mar se Ibiza (aquí su web).

Digo que es promesa porque a raíz de un comentario dejado en una entrada de El tocador de Dorothy (aquí), se pusieron en contacto conmigo los de la marca. Por cierto, no he sido el único (ver aquí). Os podéis imaginar la ilusión que me hizo. Fue algo fantástico y maravilloso que, además, me hizo ponerme en contacto con Maia, la autora de El tocador de... Por cierto, se nota que hay una gran persona y profesional detrás. La idea que me ofrecieron fue mandarme unas muestras de sus productos y que le comentara. Por supuesto que accedí encantado. Una oportunidad así no se tiene todos los días.

Vista del pueblo. Imagen de www.ibiza.travel

Pues vamos a lo que vamos. La empresa está ubicada en Sant Josep de sa Talaia, al sur de la isla y muy cerca de la capital, Ibiza. Es uno de los pueblos más pintorescos y grandes de la zona. Famoso por sus playas, sus gentes y los restos arqueológicos íberos que allí se encuentran. Pues en esta magnífica ciudad, que algún día conoceré, Jose y María deciden crear una serie de productos cosméticos inspirados en los elementos básicos de la isla: el mar y la tierra. Piden consejo y orientación a Maia y crean dos líneas magníficas de productos: Esencia de Mar y Esencia de Tierra. Dos aguas de perfume que se declinan en body milk, jabones, incluso vela y mikado de ambiente.

Los productos son de una calidad muy alta. Nada que envidiar a marcas más conocidas y caras. Es más, me atrevería a decir que mejores en algunos casos respecto a marcas de prestigio. El gusto por lo natural y delicado impera. La presentación de los productos es muy correcta. Respecto a las fragancias y los jabones además es rica, cuidada, muy actual y clásica a un tiempo. Sabes que si usas estos productos no sólo estás utilizando algo bueno, de calidad, sino que además puedes presumir de exclusividad. Una anécdota: las muestras que recibí se las enseñé a mis padres y a mi hermana. Pues salvo una el resto han desaparecido de mis manos. Mi hermana ha quedado encantada. Le encantan las cremas, pero odia los aromas. Pues bien, la fragancia de estos productos es tan delicada y bien formulada, tan moderan y clásica a la vez (me reitero), que la han chiflado. Literalmente.

Respecto a las fragancias. Me han recordado mucho al Eau de Cartier de Cartier. Pero he de decir que me han gustado mucho más y me han sorprendido grátamente. Hablo en plural porque me recuerdan a la división de ésta fragancia en dos ramas muy diversas aunque parecidas en lo esencial. Disponemos de los dos aromas en frascos vaporizador de 50ml en forma de Agua de Perfume. Por cierto, gracias por no ponerlo en francés. Resulta menos comercial pero más auténtico. La longevidad es magnífica como se espera de un producto con esa denominación y la proyección resulta muy interesante. Frescas, especialmente ideales para la Primavera y el Verano. Pero en invierno... Oh la la! Además, no sé por qué, pero me ayudan a concentrarme y relajarme. Me serenan, me llenan de paz. Me gustan mucho ambas, pero me decanto por Esencia de Mar y eso que no soy mucho de notas marinas, pero en este caso haré una gran excepción porque me ha encantado, la verdad.

Esencia de Tierra. Notas de limón, bergamota, pomelo, higo, hierbabuena, algarrobo, basílico, armoise, muguete y notas de agua salada, maderas nobles, vainilla, almizcles y ámbar. Destacan en mi piel las notas de higo, muguete, agua salada, vainilla y almizcles. Maravillosa, fresca y sensual.

Esencia de Mar. Notas de hoja de limonero, naranja, algas del Mediterráneo, violeta, geranio, iris, cardamomo, pimienta, pino, almizcles, ámbar y musgo. Destacan las algas del Mediterráneo, pimienta, pino, almizcles y musgo, al menos en mi piel.

Jabón con una auténtica alga en su interior.
Muy suave y produce una espuma muy delicada y perfumada.

Os animo a que entréis en su página web, os informéis y probéis sus productos. Cuentan con tienda on-line aquí. Son muy serviciales y eficientes. Se nota que Jose y María aman su trabajo.

Desde aquí les doy mi más sincera enhorabuena por haber creado unos productos tan maravillosos; y las gracias por haberme tenido en cuenta a la hora de mostrar sus productos y ser tan atentos. Ojalá hubiera en España más gente tan magnífica y con tan buenas ideas como ellos. Por  cierto, me encantaría probar una Esencia de Sol o una Esencia de Calle.

* No os puedo ofrecer imágenes caseras de los productos y sus envases. Lo siento. Las hice con el móvil y las he perdido. Como los productos se los ha rifado mi familia me resulta difícil volver a reunirlos para mostrároslos.

Secreciones magníficas... o no tanto. Secretions Magnifiques de Etat Libre d'Orange

Os presento una de las fragancias que me hizo descubrir y enamorarme de las casas nicho. Aunque eso si, es uno de esos olores que me hacer revolverme todo el cuerpo, provocan nauseas y me hacen "odiar" el mundo. Secretions Magnifiques de Etat Libre d'Orange. Una fragancia magnífica, el reconocer la calidad no es pecado aunque odie el resultado, creada por Antoine Lie.

La idea surge de transportar los sentidos hacia el coito olfativo. Mezcla de todas esas notas que percibe nuestra nariz en el momento del clímax sexual. Semen, sudor, lágrimas, saliva, adrenalina, efluvios metálicos, incluso sangre. Junto al aroma de nuestra propia piel y un ligero toque a perfume oriental y sensual. Una mezcla explosiva que no deja indiferente a nadie y que suele enamorar o ser odiada de por vida. Y a quien le gusta, le gusta y mucho.

Antoine Lie

Huye de la pirámide olfativa para crear un todo: Acorde yodo (fucus, azurone), acorde adrenalina, acorde sangre, acorde lácteo, iris, coco, sándalo, opoponax.

Y a ti, ¿te gusta?

Desconexión con humo. Nippon Kodo

Lo reconozco. Soy de esos a los que les gustan los buenos humos. Me refiero, no al tabaco ("¡Eso caca, niño. No se toca.!"), sino al incienso. Me gusta llegar a casa, preparar un buen té, tomar el libro entre las manos y leer pausadamente, disfrutando cada sorbo mientras la barrita de incienso impregna con su aroma toda la habitación. Incienso puro, narcisos, sándalo, ciprés... son habitantes de mi salón, mis pasillos, mi dormitorio. No olvidemos que la palabra "perfume" proviene del latín "per fumare", a través del humo.

Os recomiendo las creaciones de la marca japonesa Nippon Kodo. Poseen un vasto catálogo de productos. Desde los más asequibles y de menor calidad hasta los verdaderamente exquisitos. Mi preferida es la colección  Kayuragi. No es la mejor de la colección, pero es la que primero conocí y la que me enamoró. No huele a palo quemado sino a la esencia que describe. Pura, limpia, rica. Adoro los narcisos, osmantus y sándalo.

Plato quemador de incienso modelo Yume-No-Yume

Y a vosotros, ¿os gusta quemar incienso?

Descansa en paz Mona di Orio, artista

Ha fallecido repentinamente, aun no se saben las causas, la perfumista Mona di Orio. Gran discípula de Edmond Roudnitska y creadora de una línea de perfumes exclusivos de una calidad y originalidad muy alta. Hemos perdido a una gran artista.

Más información en la página de Fragrantica.

Adoro el cuero... Cuir Ottoman de Parfum d'Empire

Marc-Antoine Corticchiato nos regaló en 2006, para la casa Parfum d'Empire, una de las mejores fragancias basadas en el cuero, Cuir Ottoman. Y a mi me encanta. Ha pasado a formar parte de mi lista de regalos futuros. Su toque animal, resinoso, balsámico y sintético me encanta. Por supuesto no es para cualquiera ni para cualquier momento. Es tan intenso, profundo, salvaje, rico, elegante y señorial que resulta imprescindible llevar traje y corbata. Incluso para una señora que se atreva a usarlo. Magnífico.

Cuero, cuero, cuero y raíz de Iris, bálsamo de Tolu, Incienso, Benjuí y Jazmín egipcio.

Regreso al pasado... Tabú de Dana

No sé por qué. Quizá porque hoy me he tomado el día en soledad para adelantar trabajo atrasado, ponerme en orden conmigo mismo, escuchar esa música que hacía tiempo tenía olvidada y tomar un chocolate caliente. No sé por qué, pero hoy me he acordado de mi abuelita María. Era una enamorada absoluta de los perfumes. En mi familia no abundaba el dinero, como en la de muchos españoles de la posguerra, pero se vivía bien y felices. Por lo que cuentan mis padres. Sin embargo, el mejor regalo que se le podía hacer a mi abuela era un frasco de colonia o un casette de Mecano (era muy moderna ella).

Frasco de la versión Eau de Cologne.
Un día, trasteando por la habitación de mi abuela, sin querer rompí un frasco  nuevecito.
Mi abuela no me regañó. No limpió la esencia derramada.
Dejó que se evaporara sola durante dos meses.

Mi hermana conserva muy bien protegido en su armario un frasco intacto de perfume Tabú de Dana. Era su fragancia predilecta junto con otra de rosas, jazmín y nardos sobre base chipre, que no he conseguido descifrar puesto que el frasco está sin etiqueta ni algún tipo de marca o tallado. Desgraciadamente esta marca estuvo a punto de desaparecer en los ochenta debido a su mala gestión y pobres ventas. Hoy es una casa de fragancias sintéticas y muy asequibles. Ha perdido todo el prestigio y destila Tabú como si fuera tintorro pitiñoso (dícese del vino tinto pobre, peleón y sin cuerpo fabricado en casa y que consta de tantos posos que ni parece vino).

Versión Perfume que aún se conserva en casa de mis padres.

Se la regaló mi abuelo con los ahorros de muchos años. El frasco es precioso y el aroma... Magnífico. Para ser una creación tan antigua, la creó el perfumista Jean Carles en 1932, diría que es moderna, sin llegar a resultar excéntrica. Un bouquet floral y oriental denso, profundo, muy duradero, con una estela inolvidable. Dentro de la tendencia Chanel nº5 pero más humano y sensual (no se parecen en nada, pero para que me comprendáis). De vez en cuando, me pongo unas gotas en la muñeca. Me recuerdan a ella. Nos queríamos con locura. Se me fue con seis años y aun la recuerdo sonriéndome y viendo a Espinete a mi lado. Aun recuerdo su aroma...

Notas altas: Cilantro, Bergamota, Neroli, notas especiadas y Naranja.

Notas medias: Narciso, Rosa, Ylang-ylang, Jazmín y Clavo de olor. 

Notas de fondo: Cedro, Musgo de roble, Vetiver, Algalia, Benjuí, Almizcle, Pachulí, Ámbar y Sándalo.

* De vez en cuando, me pongo unas gotas en la muñeca. Me recuerdan a ella. Nos queríamos con locura. Se me fue con seis años y aun la recuerdo sonriéndome y viendo a Espinete a mi lado. Aun recuerdo su aroma...

Idole de Lubin; un sacrificio muy dulce

Imagínate que navegas sobre una canoa o una pequeña embarcación. Recorres un río de aguas mansas rodeado de frondosa vegetación. La luz del día apenas penetra entre las ramas y hojas. El calor tropical te asfixia y el rumor de tambores lejanos te inquieta. Poco a poco un aroma a cuerpos que danzan te invade, te llega el humo de una hoguera a base de maderas preciosas, y los efluvios de cantos inspirados por algún tipo de licor. Sin darte cuenta te ves rodeado de pequeños hombres que te miran curiosos tras los arbustos. Has despertado su curiosidad. Sin darte cuenta has llegado a la orilla. Estás sudando como nunca en tu vida. El calor, la humedad y el nerviosismo te hacen entrar en un estado onírico difícil de describir. Pierdes la consciencia.

Despiertas y estás a los pies de un gran ídolo de ébano. Hueles dulce, a ron. El humo te rodea y los cantos de eclipsan el pensamiento. Jamás habías pensado que serías el invitado de honor a una ceremonia de iniciación chamánica.

Pues toda esta parafernalia es a lo que huele una de mis fragancias fetiche. Idole de Lubin. La casa francesa surgida tras la Revolución, inauguró en el 2005 con esta creación de Olivia Giacobetti su nueva etapa como perfumistas desde 1936.

Es un amaderado especiado muy masculino, dulce y seductor. Nada recomendable en climas calurosos o para el verano. Puede llegar a asfixiar. El frasco es una preciosidad, o a mi me lo parece. Cabeza de ídolo, cuerpo de vela al viento.

El contenido también lo es: ron, azafrán, cuero, sándalo rojo, naranja amarga, madera de ébano, notas azucaradas y clavo de olor.

A la hora del té... en el Sahara

Os propongo tomar un té bien calentito con menta, especias y un toque ahumado. Un té bereber. Resulta que la cradora Stephanie de Saint-Aignan nos regala una de sus impresiones cuando viajó a Marruecos en busca de su amor. El aroma de las especias, el calor del desierto, la vajilla de latón o cobre, los vasos decorados, la menta, la conversación y los hombres tomando té humeante. He aquí la clave.

Un thé au Sahara es una fragancia oriental y helecho unisex, con una proyección interesantes y una longevidad bastante alta, que gustará más a los hombres. Las notas, como en todas las composiciones de la marca, son escasas (no más de 20, manía de la creadora) pero de una calidad altísima. Una fragancia sin pirámide olfativa que, sin embargo, pasa del frescor inmediato del té y la menta a la calidez de la madera convertida en brasa y humeante. Compuesta en base al té, menta, especias variadas, notas amaderadas, ámbar y pachulí.

Una tarde de cine... y Chocolate

Me encanta el otoño. Estas tardes frías y lluviosas donde el tiempo pasa lento pero inexorable y todo huele a hogar, a paciencia, a húmedo, a comida familiar y tarde de cine. Me está apeteciendo mucho prepararme un chocolate azteca con nata y unas pastas de almendra y nueces que prepara mi hermana que están... riquísimas es poco. Sentarme bien abrigadito en la mesa camilla y disfrutar de una buena película. Quizá Chocolat de Lasse Hallström con Juliette Binoche y Johnny Deep, basado en la magnífica novela homónima de Joanne Harris, que no es sólo literato sino una magnífica cocinera. Seguro que la habéis visto y os gustó. Si no todo al menos su banda sonora, los zapatos rojos de Vianne, los pezones de Venus o "Pantufle".

Y como no podía ser de otra manera, os dejo el aroma a cacao para que lo llevéis puesto. No soy mucho de olores gourmand en la piel. Pero estas dos fragancias unisex no os dejarán indiferentes.

Piment Brulant de L'Artisan Parfumeur, una de mis casas predilectas. Un aroma a cacao azteca puro y duro. Huele como la Chocolaterie Maya de Vianne. O eso creo yo... Las notas de este oriental especiado  creado por Bertrand Duchaufour son: Guindilla, Chocolate negro, Amapola, Vainilla, Ámbar, Canela y Almizcle. Abrasador.

Chocolat amère de Il Profumo, otra de mis casas favoritas. Un aroma a cacao negro, puro lleno de delicadeza y suavidad. Huele a la trastienda de la chocolaterie. Las notas de este también oriental especiado son: Cacao puro, Madera de Sándalo, Jengibre,  Nuez moscada, Gálbano, Incienso y notas florales. Una fragancia de pura seducción.

Y a ti ¿te gusta el chocolate?

Una noche en la ópera... Pureza y destrucción

Lo reconozco, adoro la buena música. Viendo como va el tiempo, el climatológico y el de mi reloj, os propongo pasar una velada en la ópera. Podéis acercaros a cualquiera de los dos grandes teatros españoles: el Real o el Liceo. Madrid o Barcelona. La competencia está asegurada. Actualmente en cartel dos obras contemporáneas pero muy diferentes. Ambas me han inspirado y me han recordado dos perfumes:

Pelléas y Melisande de C. Debussy en el Teatro Real.

Para esta preciosista y pura puesta en escena tan acorde con la magnífica partitura del francés, en la que se nos cuenta la tragedia de Melisande enamorada del hermano de su marido; no he podido dejar de lado un aroma que a alguna bloguera le fascinará. Aunque femenino, ¿por qué no probarlo en una piel masculina? En Passant de Olivia Giacobetti para Editions de Parfums Frederic Malle. Un floral verde basado en la lila, fresco y verde gracias al pepino, el trigo y notas verdes y acuosas. Un perfume de una elegancia exquisita que nos recuerda al rocío goteando de un lilo en flor.

El gran macabro de G. Ligeti en la Ópera del Liceo.

Para esta obra compleja y apocalíptica que cuenta con la puesta en escena de La Fura, donde se nos plantea el fin del mundo, la pobreza y marginación social, la verdad y la ensoñación; no podía dejar de pensar en una flor bellísima pero en estado de descomposición. Charogne de Shyamala Maisondieu para Etat Libre d'Orange. Fragancia basada en el cuero, muy animalizado, casi exudación podrida, y la frescura y dulzura de las flores blancas como el lirio, el jazmín y el ylang-ylang. Acompañan la vainilla, la pimienta rosa, jengibre, incienso, ámbar y bergamota. Una composición tampoco para todos los gustos, exótica y unisex. ¿Te atreves?

Y a tí, ¿te gusta la ópera?

Este otoño... Dune pour Homme de Dior, un clásico.

Como con tantos otros carteles publicitarios, el de Dune pour Homme de Dior llegó hasta lo más profundo de mi inconsciente. Lo comercial funciona. Pero en este caso, la casa parisina se llevó una gran decepción, a pesar del éxito de ventas que supuso esta creación. No fue todo lo que esperaba. La declinación femenina había arroyado poco antes, pero el masculino... Se hizo rogar.

Sin embargo, con el tiempo, esta fragancia muy noventera y totalmente a la moda en su época, se ha ido abriendo hueco poco a poco entre las grandes. Olivier Cresp es su creador en 1997. Y, aunque su nombre nos recuerde a la novela de Frank Herbert o a la película de David Lynch, incluso a una duna del desierto; nada tiene que ver con ello. La intención era reflejar la sensación placentera de un hombre que observa el mar desde la orilla, desde la arena de la playa. Es un perfume para evadirse, como reza la frase publicitara.

A mi me recuerda a un jersey de angora. Si, si, como a Ed Wood. (Os recomiendo encarecidamente la película de Tim Burton.) Es curioso como funciona nuestro cerebro. Aunque no es una fragancia para el otoño o el invierno, pues tiende a ser fresca, el toque polvoso, amaderado y floral la hace muy llevadera para el día a día en el trabajo en la época en que ya huele a castañas asadas por las calles. Además, el frasco siempre me ha parecido preciso. Recuerda a una espalda masculina. Los ángulos nos recuerdan a las formaciones arenosas. A ti, ¿te sugiere lo mismo? ¿No te recuerda a otros frascos?

Notas de cabeza: Casis, Hojas se higuera, Albahaca, Sauce, Salvia rizada.

Notas de corazón: Madera de higuera, Rosa, Reseda.

Notas de fondo: Madera de cedro, Sándalo, Vainilla, Haba tonka.

Un paseo por Cambridge... O París

Centro de Cambridge.

Esa es la sensación que obtuve cuando probé Field notes from Paris (Cuaderno de notas de París) de la perfumista independiente Ineke. Y es que me recuerda a una ciudad antigua, donde hay una librería repleta de libros de viejo y un jarrón de flores y plantas aromáticas. No es un olor muy original, pero está tan bien conseguida esa sensación que hay que probarlo. La propia autora nos cuenta que ha intentado transmitir la sensación que tuvo ella al recorrer París en los ratos libres, rodeada de libros, cuando estudiaba en el ISIPCA de Versalles (La escuela para perfumistas).

Notas de cabeza: Flor de azahar africano, Limón Amalfi, Cilantro.

Notas de corazón: Pachulí y Cedro de Virginia.

Notas de fondo: Haba tonka, Vainilla y Benzoina.

Por fin lo tengo... Bel Ami de Hermès

Por fin poseo una fragancia que me enamoró de pequeño y que jamás había vuelto a oler. La había buscado por calles, perfumerías,... pero nada. La había olido a un señor muy pijo y me enamoró ese aroma clasista, clásico, ligeramente animalizado y rancio, pero muy moderno y distintivo a un tiempo. Hasta que hace unos días vuelvo a percibirlo por la calle en otro señor muy pijo paseando por la calle. De momento me dio vergüenza acercarme pero perder la oportunidad, pues no estaba dispuesto. Me acerco, le pregunto. El señor pone cara de extrañeza y le explico que me ha gustado mucho su colonia. Me dice que no sabe cómo se llama, pero que es muy oscura, el frasco es alargado y cuadrado, y lleva un caballo pintado en la caja. Sin duda se trata de Hermès, una de mis marcas fetiche. Como todo está en Internet, navego un poco y la encuentro: Bel Ami.

El perfumista Jean-Louis Sieuzac la creó para la casa de complementos en 1986. Automáticamente fue considerada como una de las mejores fragancias de caballero de todos los tiempos. Y razón no falta. Es un aroma complejo pero muy asequible. Un amaderado chipre basado en el cuero. Intenta transmitir todo el porte y elegancia de la poesía homónima de Maupassant. Junto al cuero encontramos cítricos como la bergamota, la mandarina y el limón en las notas de salida unidos a la salvia. El corazón se plenifica de ardor gracias al clavel, pachulí, raiz de lirio, albahaca, jazmín y cedro. En el fondo y dando consistencia a todo notas de cuero, musgo de roble, coco, vainilla, vetiver y styrax.

Un perfume elegante, señorial, nada invasivo con una longevidad y proyección magníficas. Puedes embriagar toda una habitación con una sola vaporización durante todo un día completo. Sin duda uno de los grandes no apto para todos los públicos.

Encre Noire de Lalique. El mejor vetiver, para mi, por supuesto.

Como reza el título de la entrada hoy os presento el que es para mi, y para algún que otro experto en la materia, el mejor perfume basado en el vetiver. Encre Noire ( Tinta Negra) de Lalique. Es un amaderado aromático fresco, con carácter y cierta zona oscura e inquietante que le otorgan una elegancia vanguardista y atemporal a un tiempo. El frasco recuerda a un viejo tintero creación de la casa y todo un éxito de ventas. Un homenaje al pasado actualizado, al saber hacer clásico.

Versión Eau de Parfum.
Su longevidad y proyección son extraordinarias.

Imagínate que deambulas serenamente por un bosque de cipreses, abetos, pinos, cedros, musgo y grandes matas de vetiver cuando acaba de escampar tras una suave y prolongada lluvia de finales de primavera, mientras lees a Virginia Woolf, Borges o Neruda. Tu calor corporal hace que la humedad del ambiente se impregne del aroma vegetal  junto a la tinta y las gomas del libro que portas en las manos pegándose a tu ropa, a tu cuerpo, formando un todo. Pues esa es la sensación que me transmite la creación sencilla pera exquisita y preciosista de Nathalie Lorson para la casa de cristal, basada en el almizcle, la madera cashmere, el ciprés y el vetiver.

Versión Eau de Toilette.
La misma fragancia con una longevidad y proyección bastante altas.

Si lo has probado ¿crees que es el mejor vetiver de la historia?

Perfumes comerciales, nicho o de autor

Pues eso, ¿con qué os quedáis? ¿Con lo que se encuentra en cualquier perfumería, droguería, supermercado o gran superficie? ¿O con aquello más exclusivo, raro, diferente, caro o difícil de encontrar?

Pero antes de decidir y daros mi opinión establezcamos unos criterios, es decir, a qué llamamos nicho, comercial o de autor.

Nymphaea Caerulea.
Loto azul de fragancia exquisita y cotizada.

- Comercial. Aquellas fragancias creadas para su consumo masivo y que reporten el máximo de beneficios para la marca. Detrás se encuentra una marca que solicita a un equipo de perfumistas, diseñadores, químicos,... que creen un aroma tan original como fácil de vender. Importa sobresalir pero no tanto como para desmarcarse de la tendencia. Son fáciles de encontrar en cualquier superficie donde se vendan "colonias" y las hay de diferentes categorías. Las generalistas dirigidas a todos aquellos consumidores con poder adquisitivo bajo o medio, y las exclusivas dirigidas a un consumidor con poder adquisitivo medio y alto. Por ejemplo: las fragancias de la casa española Puig, en su doble vertiente (Agua Brava vs. Prada, Paco Rabanne, Nina Ricci o Carolina Herrera). (Espero que no me hackeen el blog.)

- Nicho. Fragancias surgidas de la inspiración de grandes narices generalmente hastiadas por la poca originalidad y encorsetamiento de la perfumería comercial. ¿Cómo se destacan? Creando productos de una calidad alta, donde prima la sencillez de los embalajes y la máxima calidad de las esencias, optando por la preeminencia de materias naturales. Últimamente están alcanzando un gran éxito y cada vez son más deseadas y consumidas. Muchas de estas marcas se comercializan casi de forma general. ¿Cómo mantener la exclusividad? Con una filosofía de marca muy bien definida: lo que importa es mantenerse fiel al espíritu nicho: originalidad y exclusividad. Podemos encontrar aquí marcas tan comerciales, en el sentido del éxito, como Annick Goutal o Penhaligon's o marcas tan poco usuales como Bond nº9 o Etat Libre d'Orange.

- Autor. Enmarcadas dentro de la tendencia nicho, se diferencian porque son creaciones exclusivas de un sólo autor donde prima la originalidad y la idiosincrasia de su hacedor.. Muy en boga, cabe decir que no son para todos los públicos, por su coste elevado y por la personalidad de las creaciones. A veces son tan extrañas que lo que se busca es el rechazo o el amor absoluto (Secreciones Magníficas de Etal Libre d'Orange). Entre los autores más interesantes nos encontramos con el suizo de culto Andy Tauer, la californiana Ineke o el español Oliver Valverde creador de Oliver and Co.

Vista de Grasse.
Capital mundial del perfume.

Ahora bien. ¿Qué es mejor elegir? Pues desde mi sincera opinión, opto por lo nicho-autor, por su exclusividad, originalidad y calidad general. Pero... si no fuera por lo comercial no sabríamos apreciar lo nicho. Es más, muchos de los perfumes que ahora son comerciales en sus tiempos fueron tan arriesgados, o más, que muchos nicho. ¿Quién podrá olvidar Le Male, Fahrenheit, Egoïste o Agua Fresca? ¿Quién se atreve hoy a decir que son malas creaciones? ¿Acaso lo que importa no es encontrar esa creación que se haga tuya en tu piel, que te identifique y te haga ser más tu mismo desde el bienestar y la felicidad?

Y tu, ¿qué crees?

Montale - Red Vetiver

Uno de los descubrimientos de este verano ha sido la marca Montale. Nicho donde las haya a las órdenes del perfumista Pierre Montale. La casa nació en 2003 con la intención, como otras tantas, de abrir un universo único y exclusivo donde el arte de la perfumería se mantuviera al margen de los dictados generalistas del mercado. Aunque no me voy a entretener en realizar un gran análisis de las creaciones de la marca, puedo decir que nos encontramos con una doble dimensión. Unas fragancias son totalmente típicas, no aportan nada nuevo, mientras que otras, Oh La la!!! sorprenden al máximo. Eso sí, ninguna me ha defraudado en absoluto. La calidad rebosa por todos lados y esto se nota en el número creciente de adictos a sus más de 80 perfumes.

Planta de vetiver.

Hoy os quiero presentar una fragancia basada en el vetiver. Nota que ha sido toda una revelación para mi pituitaria y que tenía bastante marginada debido a que me recordaba a "señor mayor". Su nombre es Red Vetiver. Una fragancia oriental amaderada que hace honor a su nombre. Huele a vetiver, puro y duro, bajo la tonalidad roja. Rojo por las especias, pimienta. Una fragancia completamente saturada de vetiver y pimienta. Sin embargo no es invasiva a pesar de su intensa estela y prolongada duración. Una fragancia que rompe la tradicional pirámide olfativa y que juega con el efecto calor-frío. Comodísima para llevar en verano. Y en invierno te abriga como una buena austríaca. Junto a estas notas encontramos cedro, pachulí, elemí,  pomelo y bálsamo del Perú. Un mero adorno para enriquecer al dúo.

No esperes el aroma más original del mundo, pero si algo que no te hará pasar desapercibido sin resultar estridente o extravagante. Perfecto para usar todo el día. O toda la noche. Muchos lo han comparado con Terre d'Hermes. O mi nariz me falla o lo único parecido es que usan vetiver. Pero resulta tan diferente. La creación de Montale es fresca, viva, efervescente, ligeramente ácida y bastante juvenil. La creación de J.C. Ellena es seca, terrosa, profunda, oscura, adulta.

Y a vosotros, ¿os gusta el vetiver?

Estanterías vacías de aroma

Esta mañana me he permitido un arrebato consumista. Llevo diez días horribles, de vértigo, en el trabajo y hoy pude salir a la calle a tomar el sol, pasear y respirar un poco tras el agobio post vacacional. Me he lanzado hacia la capital y, andando de tienda en tienda, he pasado por la puerta de una perfumería que abrió hace cosa de seis años. Pertenece a una cadena famosa de perfumerías con nombre de "cuerpo". La inauguración fue a lo grande porque el establecimiento lo es, con escaleras mecánicas y todo, para separar la zona chic de la corriente de lejías y fregasuelos. Contaban con marcas de prestigio y alguna que otra nicho en pequeñas cantidades pero daba gusto probar los Annick Goutal o los Serge Lutens. Aunque no tenía en mente comprar nada he pasado para echar un vistazo. Todo semi vacío. Estanterías con cuatro envases de los cuatro últimos lanzamientos comerciales y algún que otro superventas clásico. Contados probadores y una cara de resignación en los dependientes bastante alta. Parece que decían: Mientras no me toquen al curro haz lo que quieras porque esto se acaba.

Y es cierto, en mi trabajo hemos pasado a tener cinco compañeros menos en la plantilla y algunos vemos que, de cara al año que viene, nos puede tocar a nosotros. La situación económica está mal y de momento difícil solución esperamos. Aunque seguro la hay.

Al salir de la perfumería, no había nada que me interesase y los precios estaban por donde volaba el Concorde, he pasado por la puerta de otra. En el escaparate rezaba: "Gran oportunidad todo a precio de coste". De cabeza he entrado. Todo casi vacío, aunque no todas las estanterías, pero personal poco y clientes menos. Me he dedicado a probar fragancias y sólo me han sorprendido dos. Algún día hablaré de ellas. Me he puesto a hablar con una de las chicas que están para atender a los clientes y al final, medio convencido medio con ganas de echarle una mano, me he llevado el último frasco del aroma que me ha acompañado durante las noches de este verano y que se va a convertir en mi compañero durante este otoño. Un clásico de los noventa que no obtuvo el éxito que se esperaba y que poco a poco va desapareciendo del comercio español, al menos por mi zona. No voy a hablar de él porque es un clásico a revisitar y necesita su espacio y su tiempo, pero os doy una pista. Tiene nombre de formación ondulada arenosa y fue creado para la casa del diseñador que inventó la falda Corola. ¿Lo adivinas?

Pues eso, que al final piqué a pesar de la crisis.

* Os pido disculpas por la mala redacción de la entrada anterior y las faltas de gramática y ortografía. No corrijo, para no olvidarme de revisar cada entrada.

Vendimia - Ginestet

Lo reconozco, me gusta el vino y las mujeres (aunque Manolo Escobar es otro cantar). Y ahora que por tierras manchegas la fiesta y la vendimia abunda no me he resistido a hablaros de mi gran descubrimiento perfumístico del verano. La marca francesa de vinos selectos y, también ahora, perfumes Ginestet. Y digo que ha sido toda una revelación porque hasta ahora no había conocido nada igual. Quizá nos sean los mejores perfumes de la historia ni los más vanguardistas pero atreverse a rociarnos el cuerpo con un auténtico aroma a vino de calidad, al alcohol de éste, a las barricas de roble francés y a los hongos que provocan un sobre endulzamiento en el mosto, todo rodeado de maderas, flores, dulces caseros y especias de una suculenta comida; pues qué queréis que os diga, que me parece al menos arriesgado si no genial.

Ya contamos con otras dos marcas bastante conocidas en el mundo del vino y los licores que han intentado algo parecido. Pero no llega a ser tan intenso como ésto en su reminiscencia al vino y su producción. Dichas marcas son la francesa Frapín y la italiana Ex Floribus Vinis, de las que ya hablaré otro día.

De momento la marca cuenta con tres fragancias en el estante. Dos de ellas auténticos best seller (las dos últimas que describo) de lo nicho en  el norte y el este de Europa. Aquí a España aun no ha llegado, que yo sepa, pero sería todo un lujo disponer a mano de estas creaciones. He llegado a probarlas gracias a aquellas muestras que me llegaron de Hungría a primeros de verano (aquí me acuerdo de ellas). Todo un hallazgo y me han encantado. Las he probado y paso a describirlas rápidamente. Eso si, no os dejéis arrastrar por la lista de notas, porque huelen a ellas, pero poseen alguna molécula sintética que hace que todo gire hasta obtener el resultado deseado.

Botrytis. Quiere hacernos pensar en el hongo homónimo que en ocasiones decide habitar en el mosto en fermentación que hace que éste adquiera un olor acre y extremadamente dulce. Sin duda, no es para todos los paladares. La fragancia me recuerda a la fruta secándose bajo el sol del estío llegando al borde de la podredumbre. Pero la miel y una compota de flores aligera esa sensación. Fragancia femenina oriental avainillada dulce hasta la saturación.

Notas altas: Manzana, Membrillo y Ciruela.

Notas medias: Miel, Jazmín y Peonía.

Notas de fondo: Vainilla, Almizcle y Sándalo.

Sauvignonne. Hace honor al vino blanco obtenido de esta variedad de uva y que por La Mancha abunda. Y huele a eso, a vino blanco. Pero un vino que ha sido creado por grandes enólogos rescatando todos sus matices florales y frescos. Fragancia unisex floral aromática y fresca que nos hace girar la cabeza de embriaguez dionisíaca.

Notas altas: Pomelo, Mandarina, Naranja.

Notas medias: Lirio salvaje, Jazmín y Menta.

Notas de fondo: Ámbar y almizcle.

Le Boise. Homenaje inequívoco a toda la madera que pulula desde la cepa de la vid hasta, pasando por las barricas de roble, hasta culminar en el estuche que salvaguarda el precioso líquido. Y es madera. Pura y llana madera con un toque alcoholizado a vino, resinas y flores. Fragancia masculina amaderada ligeramente avainillada y especiada. Mi predilecta.

Notas (se salta el concepto de pirámide olfativa y de notas ajenas al laboratorio químico): notas madera (distingo roble, cedro y ciprés), notas especia (distingo pimienta, canela, toques de jengibre y cardamomo), vainilla y quizá alguna flor como el jazmín y la rosa.

Por cierto, ¿no os parecen una preciosidad los frascos y su presentación?

Best seller español. Agua de Colonia Concentrada Álvarez Gómez

Quién nos iba a decir que esta casa madrileña (aquí su sitio web) fundada en 1899 creara en 1912 el mayor éxito de ventas en perfumería a nivel internacional de un agua de colonia fresca y aromática en una casa nicho. Pues si, es un auténtico éxito y gusta bastante más en el extranjero que en territorio nacional. En Estados Unidos, según me cuenta mi amigo Pepe (aunque suene a broma es cierto), es un auténtico delirio. Los norteamericanos se pirran por nuestro aroma patrio. Allí se la considera una de las grandes creaciones nicho. Curioso comprobar como lo que para nosotros es una fragancia comercial, clásica, allende los mares sea un objeto de culto. ¿Será por su sobredosis de limón, bergamota y romero? ¿O por sus ligeros toques de lavanda, geranio y almizcle? A saber, pero este clásico está dispuesto a seguir dando guerra bastantes años.

A mi, la verdad, ni fu ni fa. Me gusta porque es ligera de llevar, bastante refrescante tras una ducha y para los días de calor. Además, me recuerda a cómo olía la casa de unos buenos amigos. Pero le falta, para mi gusto, consistencia. Es decir, su proyección y durabilidad son tan bajas que bueno... ¿qué le vas a pedir a un agua de colonia por muy concentrada que sea? Pues eso, que lo sea. Y a vosotros, ¿qué os parece?

* No sé desde cuándo estoy intentando publicar esta entrada. A ver si ésta es la vencida.

Vuelta a lo retro

Hace ya unos meses que mi hermana decidió sacar de un cajón escondido en lo más profundo del armario todos y cada uno de los frascos de colonia que tenía almacenados desde hace siglos. Regalos y más regalos, como siempre muy socorridos cuando toca cumplir y no se sabe qué regalar para quedar bien, que han ido acumulándose para alguien que es fiel hasta el extremo a los olores y que no soporta la inmensa mayoría de lo que sale al mercado. Curiosamente es bastante más exquisita en cuanto a aromas que yo a pesar de no sentir afecto alguno hacia este arte. Cada vez que se ducha se impregna abundantemente con estos mejunjes. Algunos bastante famosos. Quién no se acuerda de la chica nueva en la oficina que se llamaba Farala y era divina. Quién no ha usado alguna vez Don Algodón o Alada de Myrurgia. Y, ¿os acordáis de Sensación de vivir? Pues sí, también guarda un frasquito de la Eau de Toilette que se comercializó bajo dicha marca.

Pues bien, después de estar diciéndole tiempo y tiempo que olía a "rancio" cada vez que salía de la ducha me ha mostrado todo lo que le queda, y no es poco. Revolviendo entre algunas joyas ya estropeadas, como el icono Joya de la también mallorquina Myrurgia, he dado con una masculina que también es un clásico entre los clásicos y que aun se comercializa. Agua Brava de la barcelonesa Puig.

Parece mentira pero, al destapar el frasco, me ha hecho recordar mi adolescencia. A cuando me inventaba cualquier escusa para visitar la droguería de la esquina y probar las colonias, las caras siempre estaban tras el mostrador y eran intocables. A un día que el dependiente, que me tenía más calado de lo que yo podía imaginar, me regaló cual tesoro único, pues en aquellos tiempos para un pueblo como el mío lo era, un par de frasquitos de plástico con el agua de colonia y el gel de esta fragancia. Me gustó mucho, aunque descubrí enseguida que no era para mi. La usaba los viernes cuando salía con mis amigos y todos me decían que olía a viejo. El otro día la volví a usar tras rescatarla del cajón, está bastante bien conservada, y me han vuelto a decir que huelo a viejo. Y a mi me sigue gustando, aunque creo que jamás será mi perfume.

¿Por qué huele a viejo? Porque es un chipre amaderado aromático. Todas las fragancias de esta familia nos suelen recordar a tiempos pasados. El musgo de roble en su base junto al vetiver, ligeramente sucio, nos recuerda a la humedad de un caserón antiguo. Y no hemos de olvidar que fue creada en 1968, por los perfumistas Marcel Carles y Rosendo Mateu, cuando los varones usaban aromas verdes, cítricos y bastante potentes. Todo lo contrario a la delicadeza floral de las féminas. Desde su puesta a la venta fue un éxito que sigue perdurando para los incondicionales hasta la fecha. Es más, son muchos los que la consideran como una de las grandes creaciones nicho clásicas. Pensemos que en España es un comercial, pero en Estados Unidos o Qatar es una auténtica marca nicho. Yo, sin duda, le guardo respeto a esta creación redonda.

Notas altas: Bergamota, Limón, Salvia, Enebro y Lavanda.

Notas medias: Clavo de olor, Clavel, Tomillo, Laurel y Pino.

Notas de fondo: Musgo de roble, Vetiver, Madera de sándalo, Cuero, Pachulí y Almizcle.

PD. Perdonad que publique tan poco, pero entre el calor y que Blogguer no me deja escribir salvo en ratos contados (será por el calor o por la conexión a Internet), me está costando mucho acercarme a vosotros. ¡Qué ganas llegue setiembre!

Reviviendo los clásicos... Boucheron pour Homme

Creo que nunca es tarde para volver a probar esas fragancias que, hace años, tuvimos bajo las narices y nos desagradaron sobremanera. Por ejemplo probar una fragancia fresca, pero no tanto, que permite ser usada en cualquier época del año de día o de noche. Una fragancia formal y que en su tiempo fue una auténtica revelación, con tantos amantes como detractores. Boucheron pour homme ostenta el privilegio de ser el primer Eau de Parfum masculino a la venta (año 1991). Hasta entonces cualquier aroma viril que se preciara debía ser un agua de colonia ligera o, como mucho, una Eau de toilette para los más presumidos. Recuerdo que la campaña publicitaria fue magnífica. Elegante, sobria, discreta pero omnipresente. Prácticamente no había revista en la que no hubiera una página dedicada a su promoción. Lo más destacable, las dimensiones del frasco y esa figura femenina semi visible en aspecto placentero. ¿Aun daba miedo a mostrar un caballero en un anuncio o era un mensaje subliminal de atracción erótica hacia el sexo masculino? Lo importante es que la arriesgada apuesta de la casa de joyas francesa fue un éxito rotundo a pesar de todos los elogios y críticas negativas que recibió.

Pues bien, veinte años después, sigue siendo un auténtico éxito de ventas tanto en su versión Eau de Parfum como en la posterior Eau de Toilette. Aunque el mercado se ha visto reducido a sus incondicionales, que son muchos. ¿Por qué sigue siendo un éxito este aroma que ya desde su nacimiento olía a antiguo a rancio a una clase social completamente desfasada pero de un nivel sobrehumano? Sigue siendo inexplicable, pero funciona. Sin duda es una de las mejores fragancias masculinas de todos los tiempos. Y quizá aquí radica su éxito. Es atemporal. Olía a antiguo en el 1991, huele antiguo ahora y lo hará mañana. ¿Pero a qué época en concreto? Ni siquiera sus creadores, Francis Deleamont y Béthouart Jean-Pierre, lo saben. Pero sí tenían algo en claro, debía oler a un hombre distinguido, con clase, maduro en sus decisiones y que su presencia fuera tan discreta como una bofetada; al principio sorprende y duele, pero obliga a fijarte en ese alguien que siempre pasa desapercibido. Y el frasco es el aliado perfecto. Un rectángulo de cristal que bien podría ser el de cualquier fragancia barata de un todo a cien (perdón a un euro) que soporta una joya azul engarzada en oro grande y pesada. Discreción y extraversión ¿me lo explican?

Por eso, en mi que era un neo adolescente, provocó un sentimiento de repugnancia tan alto que aun me acuerdo del arrugamiento de nariz que se me produjo. Pero con los años lo veo todo de otra manera. Sigue sin ser mi favorita, pero tiene un no sé qué atrayente y adictivo este aromático-cítrico. La fragancia se abre con una bofetada olfativa como pocas: naranja, lavanda, mandarina, albahaca, yerba luisa, limón y bergamota. Esta salida explosiva se mantiene en las notas medias con el refuerzo del clavel y la raíz de lirio, pero se suaviza debido a la rosa, el jazmín, el ylang-ylang y el lirio de los valles. En las notas finales que sostienen la fragancia esa fuerza se atempera, se domestica, gracias al ámbar, el almizcle, el haba tonka y el benjuí, pero sigue mostrando cierto lado salvaje, peligroso, en el vetiver, el incienso, la madera de sándalo y el musgo de roble.

Si tenéis la oportunidad de probar esta joya perfumística, no lo dudéis, hacedlo y comentad vuestra experiencia. Eso si, un consejo, aguantad la primera bofetada porque va a ser dura.