Un perfume para... Adele

Sé que puede sonar a tópico. Sé que está de moda. Sé que a todo el mundo le parece maravillosa su voz. Y, es cierto. Lleváis toda la razón. Es maravillosa esta mujer. Pero, últimamente no puedo quitármela de la cabeza. Su voz, su rostro, su moño, su forma de moverse en el escenario, su juventud y su señorío sobre las tablas. Incluso cuando roza el límite del desafine que controla magníficamente.

Y me recuerda a tulipanes. Sí, a tulipanes. Sin ser holandesa, creo que le iría magníficamente:

La Tulipe de Byredo, creada por Jerome Epinette y Ben Gorham. Una fragancia plenamente floral, fresca, primaveral, de una delicadeza absoluta y, a pesar de lo que parece, original y clásica a un tiempo. Joven, enamoradiza, pero segura de sí misma. No es una mojigata, es una toda una mujer capaz de cantar al mundo las esencias maravillosas de su alma. Equilibrada gracias a los acordes de tulipán, ruibarbo, ciclamen, fresia, notas verdes, notas amaderadas y vetiver.

Y tu, ¿eres adicto a Adele?

Otoño, vid, ron, coñac, lluvia, disolventes y trementina

Ha llegado el otoño. Así, de golpe, sin que nos demos cuenta. Anoche calló una tormenta digna del fin de los tiempos. El fresco del ambiente se ha instalado en las calles. Viene para quedarse. Ha dado el primer toque de atención para, lentamente, ocultar al verano y servir de preludio al invierno. Huele a racimos de uva recién cortados, a vendimia, a cooperativas y bodegas que abrieron sus puertas y reciben kilos de frutos dorados por el sol, la brisa y el rocío mañanero. Comienza el curso, todos volvemos a las tareas cotidianas y la rutina se instala en nuestros hogares. Se agradece tener tiempo para regresar a aquello que nos da seguridad, estabilidad. Como un artista regresa a su taller con el ánimo elevado por las ideas surgidas y recogidas en el tiempo de asueto estival. Huele a trabajo, a novedad equilibrada por el saber hacer de la maestría atemporal de quien lleva años realizando la misma tarea. Huele a Atelier d'Artiste de Nez à Nez.

Una fragancia unisex, aromática, especiada, dulce, embriagadora, profunda, familiar y descaradamente alcoholizada. Esta creación de Karine Chevallier en mi piel se torna ligeramente empalagosa, sobre todo por la vainilla y que mi piel tiende a ser grasa, pero eso si, llama la atención de forma irreverente. Proyección y duración muy buenas. Una fragancia de gran calidad inspirada en los talleres de los bohemios artistas de los barrios parisinos de Pigalle, Montmartre o Luxemburgo. Talleres donde los efluvios etílicos de la trementina o el aceite de linaza se funden con el azul chromo y el carmín de los labios de esa jovencita seducida por el aguerrido varón que, como Minotauro, embiste a su presa ávida de deseo.

Notas de: Ron, Coñac, uva pasa negra, hojas de pachulí, raíz de vetiver, tabaco rubio, café, heliotropo, nota de cuero, frambuesa y tabaco.

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¡Puf, cuánto tiempo!

Hace meses que no paso por aquí. Aunque suene a tópico, me ha resultado imposible. La vida, en ocasiones, da vueltas y vueltas. Más bien, nos hace girar y rodar de un sitio para otro. Pero es así. Y, gracias a esos giros, hoy por hoy tengo mi vida organizada y en marcha. Todo cambia y todo sigue su ritmo a un tiempo. Magnífico.

Fuera de filosofías. No sólo me he mantenido al margen del blog, sino también del mundo perfumístico. Ha habido novedades, he encontrado nuevos aromas, alguno ya olvidados. Pero no ha sido el centro de mi vida. Quizá, por ello, va siendo el momento de volver a las andadas, de retomar el pulso a la vida y de extraer el aroma a tantos y tantos momentos preciosos, otros no tanto, vividos.

Por eso, en los momentos de cambio voy a lo seguro. Me decanto por aquello que da seguridad, aunque sólo sea emocionalmente. De ahí que el perfume enseña de este tiempo no haya existido. Han sido muchos, algunos absolutas novedades, los que me han acompañado durante esta travesía. Sin embargo, para definir olfativamente lo vivido, no encuentro nada que sirva de escaparate. Quizá Tea for Two de L'Artisan Parfumeur.

Un aroma de contraste. La frescura del té y los cítricos, la calidez y la dulzura de las especias, el aroma hogareño, sucio y desquiciante del humo. Lo de siempre, pero con una vuelta de tuerca. Un perfume que nos introduce de lleno en el Otoño gracias a sus notas de té Lapsang-Souchong (té negro ahumado), jengibre, miel, notas especiadas, canela, anís estrellado, vainilla, bergamota, tabaco y cuero.

¿A qué huelen los IPhones?

Cuanto menos, una noticia curiosa, extraída hoy de la revista digital XatakaMovil. La copio literalmente y espero que no os asuste.

"Aunque pueda parecer una pregunta filosófica o bien un mal eslogan para una parodia del famoso anuncio de compresas que todos hemos visto, últimamente la red de redes en Asia se ha estado llenando de comentarios al respecto.

Según entendemos, la historia que hoy os contamos tiene su inicio hace poco más de una semana, en un foro japonés, cuando a uno de sus usuarios se le ocurrió la maravillosa idea de poner la nariz cerca del conector jack (vamos, el agujero para los auriculares) de su iPhone mientras lo cargaba. Más allá de preguntarme qué le estaría pasando por la cabeza en ese momento a nuestro amigo nipón, he decidido ponerlo a prueba y los resultados son, cuanto menos, curiosos.

Si retomamos la idea inicial, como decíamos, la notícia surge en un foro japonés y, rápidamente llega a China a través de su red de microblogging Sina Weibo, donde ha recibido más de treinta mil “retweets” y, como era de esperar, muchos han sido los que se han acercado a los morros su teléfono móvile (como tu estás haciendo ahora mismo, pero espera un momento antes de hacerlo) y han aspirado el aroma que supuestamente desprende el mismo. Unos han dicho que olía a piña, otros a mango, desde Taiwán – y de forma muy evocadora – algunos usuarios han reportado olor a manzana o a melocotón.

Yo, como decía, he hecho lo propio y me he acercado el iPhone al hocico, notando un olor diferente: agradable, un poco dulzón (viva la sinestesia), llegaría a decir que un poco afrutado, pero no sabría definirlo dando como referencia nada que haya probado/olido con anterioridad.

Algunos expertos y entendidos en la fabricación de telefonos móviles han explicado que este olor a piña podría provenir de solventes orgánicos usados para limpiar los circuitos de los terminales.

Cuando el iPhone se está cargando la temperatura del mismo aumenta, con lo que estos residuos se evaporan creando este olor afrutado.

Así mismo, un trabajador del departamento de Atención al Cliente de Apple en China sugerido que esta explicación podría ser válida, por lo que ante la duda de si podría ser dañino para los humanos, no recomienda su inhalación."

El perfume perfecto se come. Futuro inmediato.

Os dejo este magnífico artículo publicado en Yorokobu, una revista digital y en papel muy interesante para los amantes de la creatividad, por Gema Lozano. Aunque la noticia no es nueva, cada vez está más cerca de ser realidad. Tiempo al tiempo...

"Adiós a los frascos de miles de formas, tamaños y colores en los stands de las perfumerías y grandes almacenes (y en algún que otro cuarto de baño). Adiós a los anuncios que, sobre todo en Navidad, convierten a las pausas publicitarias televisivas en monotemáticas e interminables… La industria del perfume tal y como la conocemos hoy podría cambiar radicalmente.

El proyecto Swallowable Parfum de la artista australiana Lucy McRae  podría ser el inductor de ese cambio. Con él, McRae, en colaboración, según NextNature, con el biólogo de Harvad Sheref Mansy,  propone revolucionar la forma en la que consumimos el perfume: en lugar de pulverizarlo lo ingeriremos en forma de cápsulas.

Estos comprimidos contienen una serie de moléculas que imitan a las que se encuentran en el organismo humano. Una vez en él, son capaces de utilizar las enzimas para liberar moléculas olorosas que se excretan por la piel durante la transpiración.

El resultado, según McRae, será que cada persona gozará de su propia fragancia. Agradable, claro, pero sobre todo muy personal puesto que tanto el aroma como su potencia dependerá de factores como la temperatura corporal, el estrés o el grado de excitación sexual del individuo. La customización del perfume en su máxima potencia.

Según, Holly Krueger, una de las personas que trabaja en el proyecto, Swallowable Parfum surgió como parte de la investigación con la que McRae trata de explorar y redefinir nuevos roles para la piel. En cuanto a su lanzamiento en el mercado, Krueger asegura que no hay una fecha prevista: “Aún se encuentra en fase de investigación”."

SWALLOWABLE PARFUM® from Lucy McRae on Vimeo.

Papa Chéri

Desde este humilde blog ¡Felicidades a todos los padres, Pepes y Pepas! Permitidme que os recomiende una fragancia muy tierna, adorable, para este día tan especial. Papa Chéri de Fragonard. Se la regalé a mi padre hace ya unos añitos y, aunque no es su preferida, la verdad, con lo coqueto que es le encanta que la gente le diga lo bien que huele, lo agradable que resulta estar a su lado. Un aroma dulce, amaderado, aromático, entrañable y protector. Un aroma ligero, fresco, muy masculino y que resalta el lado amable y optimista de la vida. Porque un padre se lo merece.

Notas: bergamota, geranio, cedro y almizcle. Sencillo, pero muy equilibrado y eficaz

Violetta de Penhaligon´s

No sé por qué, pero tras tanto tiempo sin poder pasarme por el blog para postear un rato, hoy me he levantado con ganas de lilas y violetas. Este calor se está volviendo insufrible y apetece algo que refresque el ambiente. Las nubes negras se han cernido sobre los tejados y las cigüeñas de la torre de enfrente hoy revolotean menos de lo acostumbrado. Me he levantado tarde y me he puesto a Florence a su justo volumen. He encendido unas velas y me he puesto a escribir lo que siento, pienso, amo, con la estilográfica.

Y el aroma que me impregna es Violetta de Penhaligon's. Un aroma a violetas nada dulce, sino especiado, amaderado, tan refinado como el más puro incienso de Arabia. Una fragancia tan chic que te hace sentir especial. Una fragancia atemporal, clásica y ultramoderna. Gran proyección y perdurabilidad. Un aroma de ternura y de esos que dicen "aquí estoy yo, sin miedo a nada ni nadie", ideal para la primavera y para obsequiar en el Día del Padre.

Notas: violeta, geranio, iris, sándalo, almizcle, cedro y notas cítricas.

¿A qué huele el Carnaval?

A vosotros quizá no os apetezca mucho eso de la máscara y la broma, quizá os vaya más la fiesta pachanguera o el lujo por encima del propio lujo. No sé, pero a mi los carnavales me gustan. Pero el carnaval tradicional de mi pueblo, con sus máscaras callejeras que se ponen lo primero que encuentran del baúl de la abuela apestando a naftalina, moho y lana vieja, que se ríen de todo y de todos, que nunca ofenden y siempre hacen gracia, que te ponen en un aprieto y luego resulta que tras la máscara está tu padre o tu hermana. Ese carnaval es el que me gusta.

Pero, hay otros, conocidos, famosos ¿a qué huelen?

Comencemos nuestro viaje por...

Venecia.

Famosos sus carnavales por la elegancia y el lujo heredado de otra época. Por el misterio de no saber quién hay tras un traje Luis XIV o una capa del Baile del Dogo. Lo importante es aparentar más de lo que se es en realidad. Disfrutar de la fiesta, incluso lascivamente.

El carnaval de Venecia bien puede oler a 1725 Casanova de Histoires de Parfums. Un helecho aromático masculino basado en la lavanda y calentado por el ámbar, que intenta acercarnos a la personalidad idealizada de aquel vecino veneciano famoso por sus conquistas amorosas. Notas de bergamota, cítricos, pomelo, regaliz, lavanda, anís estrellado, vainilla, almendra, madera de sándalo, cedro y ámbar.

Río de Janeiro.

Carnaval elevado a su máxima expresión de color, música, danza y sensualidad. La ambigüedad hecha fiesta.

Y Río, cómo no, tiene que oler a Batucada de L'Artisan Parfumeur. Una fragancia unisex floral y afrutada inspirada en la Caipirinha, la bebida refrescante que entona cuerpo y alma. Notas de lima, tiaré, notas acuáticas y marinas, ylang-ylang, coco, menta y sal.

Miguelturra.

En pleno corazón de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, nos encontramos con un pueblo que también vive del carnaval. Una fiesta que se intenta mantener de forma tradicional, en la calle, en la máscara callejera que "da broma" y que se convierte en el alma crítica y placentera del pueblo durante unos días.

Ante la máscara y la voz distorsionada, la ambigüedad de Delicious Closet Queen de Etat Libre d'Orange. Una fragancia ¿masculina? inspirada en un hombre que, perfumado con su agua de colonia clásica, se maquilla con los polvos de tocador de su mujer. ¿O viceversa? La idea es disfrazarse, ser otro durante unas horas. Amaderado floral almizclado, masculino-unisex, basado en notas de cuero, sándalo, rosa, haba tonka, pachulí, fresa, iris, opoponax, vetiver, violeta y madera de cedro.

Y tu, ¿con qué carnaval te quedas?

San Valentín de rosa

Como veis, el blog se refresca y renueva. Ya iba siendo hora de tornar a la sencillez e importancia del texto e imagen sobre otras cuestiones. Y poco a poco irá habiendo más cambios. Pero sin prisa.

Coma la prisa de dos enamorados en san Valentín. No es una fiesta que me agrade mucho, la verdad, pues eso de celebrar el amor un solo día no va conmigo. Yo soy de los de las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año. Y no me estoy tirando un farol. Verdad de la "güena". Sin embargo, desde hace años me gusta pasarme este día por las perfumerías y recibir algún que otro obsequio por la compra de un perfume. Poseo CD's, peluches, tarjetas, bombones que ya desaparecieron, flores de tela,... Un montón de tonterías que, la verdad, te hacen sonreír un rato y más si vas con amigos.

Este año, me lo reservo para un perfume especial que llevo tiempo deseando adquirir. Sin embargo me atrevo a haceros la siguientes sugerencias. Porque siempre hay alguien que se olvida... Y la reina va a ser su majestad la rosa. ¿Cómo vivir san Valentín sin rosas, rojas, rosas, blancas o incluso amarillas, con o sin espinas? Imposible.

Rosam. Histoires de Parfums

Una rosa animálica, seductora, fresca, cítrica, de pétalo puro aterciopelado. Notas de pétalos de rosa centifolia, absoluto de rosa Ta'if, notas cítricas, flores de azafrán, incienso, ámbar, sándalo, pachulí y oud. Unisex.

Ta'if. Ormonde Jayne.

Una rosa única, que necesita ser admirada, que se convierte en el centro de atención, puro deseo sedoso. notas de rosa Ta'if, melocotón, vainilla, azafrán, lirio del valle, almizcle, ámbar, azahar, fresia, jazmín, haba tonka y toques de sándalo y notas cítricas. Femenina, pero puede pasar por unisex.

Eau de Protection. Etat Libre d'Orange.

Si te gustan las rosas con espinas, esta fragancia unisex es la tuya. Una rosa que defiende su belleza creando un aura de protección metálica, puntiaguda, sangrante. Una rosa tan delicada que necesita armadura. Cuenta con rosa búlgara, pachulí, geranio, jengibre, incienso, pimienta, benzoina, bergamota, jazmín, cacao y notas de sangre. Deliciosa.

Lyric Man. Amouage.

Un poema, un hombre que entona su verso con la intención de ser amado. No importa quién, cómo, cuándo. El objeto de deseo es pura belleza, melodía, verso, pasión. Notas de rosa Ta'if, rosa búlgara, rosa de Grasse, incienso, bergamota, pino, vainilla, lima, angélica, sándalo, azahar, azafrán, jengibre, nuez moscada, almizcle y gálbano. Puramente masculina que será deseada irremisiblemente por todas las mujeres.

¿Qué os parece la selección?

Club de caballeros. Vela Maduro Leaf de Penhaligon's

Con el frío que está cayendo encima lo único que apetece es estar encerradito en casa con una buena taza de té Earl Grey y un magnífico libro ante las pupilas. Por ejemplo La saga Flora Poste de Stella Gibbons editada por Impedimenta. La última editorial independiente fetiche. Humor delirante y cáustico muy british. Una crítica social digna de cualquier época.

Ante semejante panorama lo mejor es caldear el ambiente con una vela, también, muy british. Maduro Leaf (hoja madura) de la casa nicho británica Penhaligon's. Pertenece a la colección de lujo y nos intenta evocar, desde el propio cristal que alberga la cera, un club selecto de caballeros de principio de siglo XX. ¿Cuál era su aroma? Madera, cuero, papel de periódico y libro, terciopelo, paño inglés, lana, colonia fresca y tabaco de puro y pipa. Interesante. Junto a la cera pura se unen, en torno a tres mechas, esencias naturales de alta calidad de especias picantes, madera de cedro, roble, pachulí, ámbar y almizcle blanco. Todo un lujo para sentirse como un auténtico sibarita.

En mi cumpleaños... Aliento divino, Breath of God de Lush

"Cuando Simon (Constantine, el perfumista) volvió de su viaje al Tibet, creó dos perfumes, uno masculino con almizcle, cedro, vetiver y sándalo y una versión más femenina, con melón, limón y nerolí. Pero tuvo una idea aún más revolucionaria... ¡los mezcló!. De ahí nació este maravilloso aliento divino. Un perfume tan universal que todo el mundo querrá hacerse con él."

Tibet.
Paraíso, lugar virgen, estado de inspiración.

Y es que hoy, día en que cumplo añitos, me apetecía que me regalaran algo diferente, natural, extraño, extravagante y con un toque exótico y "espiritual" diferente. Vamos que quería me regalaran esta fragancia que huele a limón y que nos recuerda al queroseno cerca de una gran banasta de limones aromáticos, ácidos, pero ligeramente dulces. Una composición, sin duda, diferente y que no es para todo el mundo. La verdad.

Así es Breath of God (Aliento divino) del perfumista Simon Constantine para la marca inglesa de productos cosméticos verdes y muy naturales Lush, de moda entre todos los famosos. Un agua de perfume intensa, original, inusual, la parte femenina de Inhale, la parte masculina de Exhale (ambas fragancias de la misma casa y perfumista). Un aroma camaleónico que depende del tipo de piel, del estado de ánimo, del calor corporal. Una obra maestra según la guía Turin.

Si lo has probado ¿a ti qué te parece? A mi me encanta. Por cierto, ¡tarta de manzana casera para todos!

Reviviendo los clásicos... Le Male, según Gaultier

Llevaba tiempo detrás de homenajear a este clásico de la perfumería masculina. Pero está ya tan manido que, bueno, mejor dejarlo para otro día. Hoy, sin embargo, con el frío que nos atenaza, me he vuelto a acordar y es que, una compañera de trabajo, huele a vainilla, nardo y unos toques de jazmín y rosa, que da gusto. Huele a Classique de JPG. No sé por qué, pero su aroma me enamora.

Os cuento una anécdota. Le Male fue la segunda fragancia que adquirí con mi propio dinero ahorrado en mi vida. Y no me arrepiento. Vainilla, menta, lavanda, especias, notas verdes y, aunque no venga en la lista oficial de ingredientes, un ligero toque a flor de violeta francesa que lo vuelve irresistible. Una fragancia muy masculina que da un giro: delicadeza y fragilidad, juventud y frescor limpio clásicos. Un aroma exigente que se ha convertido en el mayor éxito comercial en alta perfumería comercial masculina de todos los tiempos. Hace unos años, se realizó una encuesta "¿Qué perfume se mostraría a los alienígenas, si existieran, para que comprendieran lo que es la humanidad?". El ganador absoluto masculino fue esta obra maestra de Francis Kurkjian. En femenino compitieron Chanel Nº5, Joy y Trêsor. Por supuesto, ganó El Clásico, pero por poca diferencia.

Francis Kurkjian

Lo que más destaca, al margen de su publicidad de alto índice sensual y sexual, a veces ambigua, es el frasco con forma de torso de marinero sin cabeza ni brazos. Y es que el propio J.P.Gaultier quería que se recordara a cómo veía de pequeño a los marineros de su ciudad natal: un cuerpo atlético y uniformado con un aroma que nada tenía que ver con el agrio salado del pescado y la espuma marina. Una visión idílica de la humanidad. Sin duda. Un hombre que se consume como una lata de refresco. De ahí su embalaje cilíndrico de aluminio que recuerda a otros productos de usar y tirar.

Seguro que conoces a alguien que lo usa. Y si no, seguro que conoces más de una fragancia, absoluta imitación de este aroma suave, delicado, profundo, de personalidad arrolladora, que enamora tanto a varones como mujeres.

¿Por qué las bibliotecas huelen como huelen?

No sé por qué pero tengo mono de lectura. Y leyendo entre ratos libres y huecos cortos aburridos di con este sitio web llamado Papel en blanco, hace tiempo, tan literario. Sergio Parra nos descubre el por qué del aroma de los libros y las bibliotecas. Tan exclusivo y nostálgico a un tiempo. ¿Acaso no habéis sentido esa sensación alguna vez en vuestra vida? Yo si y adoro el olor de los libros nuevos. Y también de los viejos. Sobre todo si son buenos en su interior.

Fachada de la famosa librería Lello e Irmao de Oporto.

"[...]En ocasiones asociamos olores con lugares o momentos especiales. Y creemos que esos lugares o momentos especiales no son pura química, también, sino otra cosa. Pero no es cierto. Algo tan abstracto como el olor a lluvia es algo tan prosaico como el tufo a ozono que desprende el aire debido a las descargas eléctricas de la tormenta: el fuerte aumento de temperatura que produce un rayo afecta a la propia estructura química del aire, produciéndose reacciones químicas que crean nuevos compuestos.[...]"

Interior de la misma librería.
Dato curioso: se inspiraron en su diseño interior para ciertas escenas de los films de Harry Potter.

Puedes leer el artículo completo aquí.

El "editor" de perfumes - Frederick Malle

Hoy, el diario ABC en formato digital, dedica una columna a Frederick Malle y su labor creativa. Es interesante, aunque nada nuevo. ¿Será que tanta crisis ya huele, y no bien precisamente?

Aquí tenéis el enlace.

Downton Abbey. El aroma de servidumbre.

El pasado jueves nos regalaba una magnífica entrada El tocador de Dorothy (aquí) sobre una de las mejores, y más elegantes, series de televisión en este momento: Downton Abbey. Casi todos mis compañeros de trabajo y algún que otro amigo está enganchado a la serie. Y yo, que la descubrí por curiosidad, si no hay fuerzas mayores, no me pierdo un capítulo. Me gusta su ritmo trepidante a paso lento. Esos paisajes. Esos encuadres fotográficos. La luz tan limpia y tan pura. La falta de tacos y sexo gratuito. Junto a una delicadeza en las maneras y una inteligencia en los diálogos que muchos zombis quisieran para si.

Pues bien, hay algo en lo que no estoy de acuerdo con dicha entrada. Es el comentario sobre que la servidumbre no podría permitirse perfume. Sí, es cierto, no podrían optar a un Penhaligon's ni a un Floris. Pero si a un Geo F. Trumper, Truefitt and Hill o, incluso, un Jardin de France o un Yardley, muy de moda su violeta y rosa entre las damas. ¿Por qué? Eran los aromas más abundantes en los barberos de la época. En aquella época no había peluquerías ni centros de belleza, por tanto, es bastante probable que en el país de los inventores del after shave los caballeros, por muy sirvientas que fueran, olieran a jabón de afeitar una ligera loción para después del afeitado. Y de las señoras y señoritas, jabón de lavanda, rosa, violeta, jazmín o muguete. Por otro lado, era y es bastante común perfumar los armarios. En Inglaterra los aromas de lavanda y rosa son muy preciados, junto a la violeta, el jazmín, el azahar, las notas cítricas y los efluvios verdes.

Por tanto, aquí va mi selección, aunque no pudieran permitirse adquirir un frasco. ¿Quién dice que no se lo regalarían?

Señor Carson

Mayordomo jefe y todo un caballero. Un aroma discreto y ligero, pero con carácter, le iría muy bien.

Como  Wild Fern de GFT. Un helecho aromático fresco y ligeramente especiado basado en la lavanda, musgo de roble, helecho, romero, albahaca, almizcle pachulí y bergamota.

Señora Hughes

Ama de llaves, discreta y sobresaliente en su trabajo y como persona. Un aroma floral y ligeramente verde.

Iris de Yardley. Complejo pero discreto floral con olor a mandarina, hojas de violeta, neroli, pétalos de iris, iris, muguete, jazmín, rosa, cedro, raíz de iris y vainilla.

John Bates

Ayudante de cámara con un oscuro secreto y mejor persona de lo que muchos creen. Sin duda huele a pureza.

1805 Cologne de Truefitt and Hill es su aroma con notas oceánicas, bergamota, mandarina, cardamomo, lavanda, geranio, salvia, sándalo, almizcle y cedro.

Anna

Jefa de sirvientas, amor de John Bates, respetuosa, eficiente y discreta. Un aroma suave, floral y afrutado.

Eau perlé de Jardin de France con notas de mandarina, limón, petit grain, violeta, jazmín, fresa, flor de naranjo, notas dulces de caramelo, pachulí y almizcle.

Thomas

Antiguo primer lacayo y hombre ambicioso y traicionero. Un aroma fuerte y nada discreto. Tan amargo como la quinina.

Eau de Quinine de GFT con aroma a romero, lavanda, bergamota y notas verdes y picantes.

O'Brian

Ayudante de cámara de la condesa de Grantham. Astuta, fiel a su señora, pero ambiciosa como ella sola.

Un aroma profundo y de doble cara como Pompeïa de L. T. Piver. Un aroma que gira de la inocencia y la suavidad polvosa del jazmín, rosa, ylang-ylang e iris junto al limón, lavanda y geranio; para abrasar en el fondo a base de pachulí, pachulí y pachulí.

Daisy

Cocinera y una de las mujeres más inocentes de toda Inglaterra.

Su corazón rebosa pureza como las flores blancas de Lily of the Valley de Yardley que parte de una nota fresca y cítrica de limón, bergamota, lima y mandarina para descubrir todo el esplendor del lirio del valle, jazmín, geranio y magnolia sobre un lecho limpio de ámbar y notas de madera.

Señora Patmore

Jefa de cocina y una mujer agobiada por el trabajo bien hecho. La eficiencia es su lema como la fragancia que impregnaría su delantal.

Un aroma fresco y comestible como el de Rêve de Chèbrefeuille de Jardin de France. Madreselva, jazmín, neroli, almizcle, rosa, lirio de los valles y frambuesa.

Branson

Chófer y adelantado a su tiempo. El aroma del cuero de la tapicería impregnaría su uniforme y se mezclaría con el aroma fresco del afeitado.

Grafton Cologne de Truefitt and Hill es su aroma basado en el cuero con notas verdes, florales, picantes y especiadas, notas amaderadas y ámbar.

Todos los aromas existían en su época y eran bastante comunes entre barberos y tiendas de ultramarinos.  Su costo no era muy elevado y aun son asequibles a pesar de su fama y prestigio. ¿Por qué la servidumbre no puede oler bien?