Huele a... Mercado Medieval

Este fin de semana se ha celebrado un mercadillo medieval. Hubo tormenta y lluvia. Bajada de temperaturas. Pero olía a especias, quesos y pulpo. Jabones, aves rapaces, cuero, sidra, dulces y aromas artesanos. Forja, polvo, barro y áloe. Gente paseando, poco dinero, fuego y mucha ilusión.

¿A ti te gustan este tipo de eventos?

Y el premio a la mediocridad es para... Bleu de Chanel

Tras la publicación de los premios FIFI en París, Londres y Nueva York (premios de la Federación Internacional de Perfumistas) el galardón se lo lleva, de forma absoluta, Bleu de Chanel como mejor fragancia masculina. 

Y yo, como muchos otros amantes de los perfumes y conocedores del potencial de determinadas marcas junto a la tremenda publicidad relacionada, me pregunto ¿se elige la mejor creación o se dejan arrastrar por el mayor espectáculo? Es decir, se vota el trabajo del perfumista, la originalidad, el saber hacer, la tradición, la trasgresión,... o se vota el trabajo que ha causado el mayor impacto mediático. Porque Bleu de Chanel sobrecarga lo segundo para obviar lo primero. No es una mala creación, por supuesto, pero no está a la altura de una casa mítica referente como Chanel. Resulta genérica, acomodaticia, pasiva. Un producto copia de cualquier casa de copias de perfume. Si, sé que soy exagerado, pero es para que captéis la idea.

Toda esta parafernalia, lo siento pero es lo que pienso y creo que no soy el único, está perjudicando sobremanera la industria del perfume. ¿Es que no se han leído la obra de Patrick Suskind? ¿Es que no saben que lo original vende y crea verdadera adicción? ¿O es que sólo se va al dinero fácil y seguro, a conseguir la mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo posible? ¿No sería mejor menos lanzamientos anuales, que cada año se multiplican, y sí mejores creaciones, más originales y de mayor calidad? ¿Por qué cada vez hay menos fragancias referencia según se multiplican los lanzamientos y miramos más hacia las creaciones pasadas para buscar inspiración para lo nuevo? Vergonzoso. Estoy indignado, pero mientras el consumidor siga siendo "analfabeto" y se deje arrastrar por lo mediático tenemos bazofia de este estilo para rato en el mundo perfumístico. 

* Ahora comprendo por qué cada día soy más fiel a las fragancias de Etat Libre d'Orange, Serge Lutens, Frederic Malle (que por cierto, ha renovado su página web) o Stephanie de Saint Aignan. De momento.

Un perfume para... Johnny Depp

Debido a su último estreno, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, y su paso por la alfombra roja de Cannes junto a la guapísima Penélope Cruz, pensé ¿qué fragancia sería la ideal para este magnífico actor? La tarea resultaba difícil pero tentadora. ¿Un perfume para alguien tan polifacético, diferente, alternativo y discreto con su vida privada? Un perfume que lo caracterizara y que fuera su firma.

Y el elegido fue:

L'Humaniste de Frapin. Un aromático especiado con salida ligeramente cítrica y corazón floral sobre una base alcoholizada de ginebra, todo envuelto en ricas especias. Un perfume de una proyección y longevidad magníficos, dentro de la tendencia de moda pero con un toque de calidad alto y distinguido que lo hace único. Quien lo porta es alguien muy seguro de sí mismo, con don de gentes y bastante reservado a un tiempo, para alguien que sabe lo que quiere, que va más allá de lo actual y que pisa sobre la maestría de los clásicos. Un don de elegancia.

Notas de salida: Cardamomo, bergamota, limón Amalfi, pimienta rosa y negra.

Notas de corazón: Bayas de enebro, nuez moscada, tomillo y peonía.

Notas de salida: Ginebra, musgo de roble y haba tonka.

Os confieso que es uno de mis perfumes preferidos y que, antes o después, se vendrá para mi estantería de perfumes.

Esencia Loewe - Una relación de amor odio

¿Quién no ha oído hablar de Esencia Loewe? ¿Quién no lo ha relacionado con el lujo, el prestigio y la elegancia? Verdaderamente ¿a quién le gusta?

Todas estas preguntas y alguna que otra me las hice la primera vez que probé esta fragancia hace ya unos cuantos años. Me llamaba la atención el frasco, la marca, que contara con más de 200 componentes en su ser y que fuera catalogada como un clásico intemporal e imprescindible para todos los hombres que se tildaran de elegantes, sensuales y con carácter.

Pero... cuando la probé una mueca de horror asomó a mi rostro. ¿Cómo le puede gustar esto a la gente? ¿Cómo se atreven a decir que es uno de los mejores perfumes de la historia? ¡Pero si es horroroso! Lo que yo no sabía es que pertenece a la familia de los aromáticos helecho o Fougere, y que ODIO esta familia. Pero ese misterio tocaba ser descubierto años después.

La relación mejoró cuando años después me regalaron varias muestras de esta fragancia como lo más de lo más. La cara que se me quedó fue de será lo menos de lo menos. Un día que tenía una cita bastante importante necesitaba un aroma con personalidad para destacar y no se me ocurrió otra cosa que rociarme con el aroma odiado. Y ¡sorpresa! sigue sin gustarme. Ni poco, ni mucho, ni nada, pero... comencé a descubrir los entresijos de la composición, la armonía de los acordes, su complejidad y clásica sencillez. Sigue sin gustarme, pero ahora puedo valorarlo justamente y decir que sí, que es uno de los grandes perfumes  masculinos de la historia. Una composición muy arriesgada pero que se vio recompensada con infinitud de copias y versiones diversas. Puedo llevarla en mi piel y disfrutar oliendo su arquitectura, la calidad de las esencias utilizadas, desvelando sus notas ocultas en una amalgama inmensa de matices que la hacen ser un traje a medida de quien la usa.

Y a ti, que seguro te habrá pasado algo parecido con algún perfume, ¿qué te sugiere?

Rencontré e Infusion d'Homme, dos parecidos más que razonables

Una de las flores que más me gustan, sí sí a los hombres también nos gustan las flores, es el iris. No sé por qué, pero siempre me ha parecido una planta muy regia. Será por ser el emblema de la Casa Real Francesa. Pero no todos los perfumes basados en el iris me gustan. Curiosamente la mayoría no los soporto.

Sin buscar me he encontrado con dos aromas completamente idénticos. Bueno, quizá solo se diferencian una pizquita. Y mirando las notas que los componen como que no hay muchas similitudes, salvo el iris como nota principal. Nos encontramos ante uno de esos "Expedientes X" del mundo perfumístico. Me refiero a Infusion d'Homme de Prada y a Rencontre de Galimard. Según Fragrantica, y las propias casas, estas son las notas:

Notas para Prada: Neroli, iris, vetiver, cedro, incienso y benzoina.

Notas para Galimard: Limón amalfi, mandarina, iris, jazmín, haba tonka, almizcle y cedro de Virginia.

Y sin embargo son prácticamente idénticos. En este caso, la copia sería la creación de Galimard pues salió a la venta estas pasadas Navidades como una gran creación unisex basada en el iris. 

Las diferencias que noto son las siguientes: en cuanto a la salida me gusta más el Prada puesto que es más luminoso y suave frente al ataque verde del Galimard. En el corazón no noto diferencia. En la base, sin embargo, la madurez del perfume nos devuelve a la tierra, seca, pero delicada en la que ha crecido el iris. Es más, el bulbo está en la tierra esperando a que llegue de nuevo el invierno para volver a crecer mostrando todo el esplendor de la casa de Grasse. Es mucho más bello y menos comercial. Pero si habéis probado Infusion d'Homme y os gustó sabed que Rencontre es extremadamente parecido y bastante más asequible. Yo me quedo con este último. Es más verde, salvaje, natural, agresivo y "original". Es más, se edita en versión Eau de Parfum y Parfum a un precio muy recomendable.

Curiosidades de la vida.

Notas que amo I - Almizcle

Hablar de almizcle o Musk, como se suele distinguir en perfumería, resulta redundante. Decir que es una de las notas básicas en perfumería y que prácticamente el 97% de las fragancias lo llevan en su composición, idem. Y decir que es uno de los mejores fijadores de aromas de la naturaleza pues, idem de idem. Vamos que es como llover sobre mojado. No voy a explicar de donde viene el almizcle, aunque podría decirlo: de unas glándulas animales que desprenden un aroma muy intenso como reclamo sexual y que para obtener su aroma es necesario matar al animal en cuestión y dejar secar dichas glándulas al sol o al fuego, bien sean del ciervo almizclero, el buey, la rata o el pato almizclero. Que hay plantas con un aroma muy, muy parecido pero que también resulta difícil obtener tan preciado aroma. Y que actualmente casi todo el almizcle que se utiliza es sintético. Es decir, se obtiene en laboratorio sin hacer sufrir a ningún animal ni exterminar una especie vegetal. O que su componente básico químico es la muscona.

Glándulas odoríferas del ciervo almizclero.
Gracias a la química su uso está prácticamente olvidado.

Existen diferentes tipos de almizcle: blanco que es el más común en perfumería puesto que es más fácil de conseguir, azul, morado, negro,... que toman su nombre según hagan referencia a una planta o animal y su correspondiente tratamiento. El olor varía sutilmente de unos a otros y generalmente se le atribuyen características afrodisíacas. En estado animal contiene feromonas.

Intoxicación de almizcle para la casa The Body Shop.
Todo un clásico de la perfumería masculina.

Pero no es eso lo que me atrae del almizcle. Sino la capacidad de emparejarse con prácticamente la totalidad de los aromas existentes. En estado puro resulta insoportable para el olfato humano. Cuenta la leyenda que hubo quien cayó en la locura por no soportar tal aroma. Pero destilado, rebajado, es magnífico. Durante siglos los hombres, y las mujeres, se perfumaban de almizcle tanto el cuerpo como los vestiodos. Disimula y embellece otros olores menos agradables. Resulta cálido en invierno. Refrescante en verano. Si se une a las flores se torna empolvado o agresivo según sean estas. Junto a los cítricos provoca sensación de limpieza. Junto a las especias arde como el fuego. Suaviza las resinas y potencia los aromas ligeros vegetales. Vamos, que es un aroma multiusos.

Un almizcle diferente, poco usual, por Lorenzo Villoresi.
Irresistible.

Curiosamente, no a todo el mundo le gusta el almizcle. Es más, resulta que es una de esas notas peligrosas porque si destaca mucho en una composición... resulta difícil de asimilar y, por tanto, de vender. Sin embargo, no hay marca, firma ni perfumista que no se haya atrevido a utilizar el almizcle en grandes dosis. Yo soy un enamorado de él. ¿Y tu?

"El Perfume",que odio, tampoco podría olvidarse de la nota básica.

Decantación

Para todos aquellos que somos "fanáticos" de los perfumes y que no nos podemos permitir el lujo de ir adquiriendo frascos sin ton ni son, existen fórmulas mucho más asequibles para poder disfrutarlos o, en el peor de los casos, para poder probarlos. Son un tipo de muestras no "oficiales" que nos permiten disfrutar o probar una fragancia gratis o a un precio bastante reducido. Incluso muchas veces más asequible que solicitar muestras a la propia casa productora.

Me voy a referir a la decantación. Son esos frasquitos en los que un comercial de la tienda rellena con la fragancia que queramos probar para disfrutarla posteriormente. Al principio me parecían una aberración. ¿Cómo se puede rellenar un frasquito de plástico con Chanel, Patou o Hermés? Pues si, si que se puede. Es más, ahora lo aconsejo. La primera vez que recibí este tipo de producto fue en una perfumería especializada en Madrid. Acababa de adquirir Lp n9 de Penhaligons y me había enamorado de Daim Blond de Serge Lutens, pero... ¿de dónde sacaba el dinero para adquirirlos? Imposible. La dependiente, que me notó la cara de frustración, no se lo pensó dos veces: te relleno un frasco y lo pruebas con más tranquilidad, es más te voy a rellenar otros para que pruebes y compares. Dzongkha de L'Artisan y Cravache de Robert Piguet junto a Bergamote de The Different Company. La decantación estuvo tan bien hecha que aun puedo disfrutar de estas fragancias como el primer día. El único problema de la decantación es que se pueden llegar a perder las notas de cabeza y la nota alcohol del perfume. Pero creo que es un riesgo que a veces debemos correr.

Más aún, existen empresas dedicadas a este tipo de productos. Os dejo la dirección de mi página preferida. Dispone de casi casi casi todo lo creado hasta el momento y los precios son "asequibles". Realizan ofertas y packs para grandes volúmenes (más de 10 muestras). Incluso en ocasiones puedes pillar frascos nuevos de oferta. La página es The Perfumed Court y sirven a todo el mundo. Como cosa curiosa es que suelen hacer packs sobre temas en concreto: una nota específica, una marca, un año concreto o, incluso, por las creaciones de los grandes perfumistas. Que te apetece disfrutar de las lilas, pues te pides un pack especial. O que quieres probar las creaciones de Olivia Giacobetti, pues te pides un pack especial. Y éstos a un precio más razonable aún. ¿Qué quedará por inventar?

Y tu, ¿para probar perfumes te decantas por la decantación?

Fido Dido, mi aroma de la infancia

¿Os acordáis de él?

Era Fido Dido, un neoyorquino joven, descarado y marchoso que conquistó medio mundo con su imagen desenfadada y jovial para la marca Pepsi. Fue creado en una servilleta de papel en una cafetería por Joanna Ferrone y Sue Rose. Era mi "héroe" de pequeño. De mayor quería ser como él. Sus chistes eran modernos y siempre mostraba una actitud ante los problemas de la vida pasota y genial. Sin embargo, se comprometía al cien por cien con las causas justas. Era perfecto. El prototipo de la Generación X en su etapa de desfase maduro en los noventa.

El frasco era de puro plástico, pero su diseño me encantaba.
En cada caja venía una historieta graciosa. Así comencé con el inglés.

Y como todo ser perfecto, poseía su propio aroma. Un Eau de Toilette que yo consumía sin moderación alguna. Creo recordar que costaba alrededor de 1600 pesetas y que su olor era bueno, pero bueno de verdad. Olía a caramelo, flores y madera, o eso supongo. Era fresco y chispeante. Pero duraba muy poco, por lo que podía rociarme todo el día sin parar y gastar el frasco en un plis plas. Mis padres se enfadaban, pero al día siguiente me compraban otro frasco porque "al niño le gustan mucho las colonias y para un capricho que tiene". Se lo dejaban en custodia a mi hermana que se encargaba de administrarlo, hasta que se hartaba y me lo daba por completo. Y vuelta a empezar. Lo estuve usando durante años hasta que un buen día... desapareció de las estanterías, por lo que me pasé a los aromas adultos. No tuve contemplación. Sin Fido Dido, un adulto en toda regla. Una lástima, me gustaría recordar su aroma y llevarme una gran decepción por lo idealizado que lo tengo. ¿O no?

Sucumbí a Un Jardín sur le Toit

Si estás leyendo esto es que Blogger funciona correctamente y me ha permitido publicar, después de bastante tiempo intentándolo, mi experiencia.

Andaba yo sentado a la terraza de una cafetería parisina situada en lo alto de un edificio céntrico. Bañado por el sol tomaba un granizado de manzana y pera, exótico que es uno. Magnolias y alguna que otra rosa esparcían su aroma por el aire. La tierra húmeda desde la mañana dejaba flotar su aroma por el ambiente de forma sutil. Y el sol brilla, sin quemar, en pleno rostro. Un estado de alegría y felicidad.

Terraza de Hermès en la sede de la calle Faubourg Saint-Honoré 24.

Eso es lo que me transmite la última creación de Jean-Claude Ellena para la casa parisina Hermès, Un Jardín sur le Toit. Inspirada en la primera entrevista de trabajo del maestro para la casa que se desarrolló en la terraza de la calle Faubourg Saint-Honeré número 24.

No pude resistirme a su luminosidad y alegría, a lo bien que empasta con mi piel y estado de ánimo, a lo ligera que es, a su frescor, a su toque a tierra húmeda rica en minerales, a su lado floral y a ese estado de bienestar que transmite. Y acabé comprándome un frasquito.

La publicidad explica perfectamente el cuidado y mimo de esta fragancia.
Cómo florece el jardín en medio de la ciudad de la luz.

Quizá no sea la mejor composición ni de su creador ni de las colecciones de la marca, pero posee algo especial: la originalidad de mezclar con un toque verde y floral lo ácido y dulce de la fruta granizada y húmeda junto a la nota a compost o tierra de la que se compra en las grandes superficies y floristerías. Además, no posee la tradicional pirámide olfativa compositiva, sino que todas las notas interactúan entre si dejándose llevar por la calidez de la piel que la porta. Su sillage o proyección es bastante aceptable (de las dos veces que la he usado en público he recibido piropos) y su longevidad es bastante buena. Todo un día oliendo a limpio, a sol, a fresco. En mi piel destacan los toques luminosos del granizado y el acorde floral sobre el compost, muy leve, ligero, discreto, no apto para narices acostumbradas a malos humos (dígase tabaco).

Notas: Hierba fresca, manzana roja, pera de agua, rosa, magnolia tropical y nota compost.

Una semana con Ormonde-Jayne - Champaca y Orris Noir

Teminamos nuestra semana perfumada por los aromas Ormonde Jayne con dos de las fragancias que más me han llamado la atención, Champaca y Orris Noir.

* Champaca. Un floral afrutado con dejes verdes y maderados. Totalmente unisex. Una flor tropical que despega con toques cítricos y ligeramente dulces para llegar a mostrar toda la plenitud de esta flor considerada afrodisiaca; la flor de la pasión. ¿Pero es un sólo ramo de champaca? ¿Que es eso verde y aromático que la envulve? ¿Arroz basmati? Pues si. Y de una calidad gourmet absoluta. Imaginaros estar tomando un plato de este arroz en un cuenco precioso de bambú adornado con flores de champaca y vuestro pelo está cabello está adornado de champaca. Es más, hay matas de champaca por los alrededores.  De momento un camarero que viene de quemar esencias a Khrisna os trae una buena taza de té verde Darjeeling aun humeante. Pues esa es la sensación que produce. No es especiado y huele a especias. No es oriental y te transporta a la India. No es frutal ni gourmand y dan ganas de pegarle un bocado. No es amaderado pero se soporta sobre la madera. No es... Si es Champaca de Linda Pilkington. Esta señora tiene que tener un olfato sobrenatural para crear composiciones como esta. Y sin embargo es tan familiar el aroma...

Notas de cabeza: Nerolí, pimienta rosa y bambú.

Notas de corazón: Absolutos de champaca y fresia, notas de arroz basmati.

Notas de fondo: Mirra, notas de té verde y almizcle.

* Orris Noir. He aquí la joya de la corona. Al menos para mi. Orris se puede traducir por Iris. Pero también es una madera podrida por la acción de una bacteria. Sí es un iris, pero olvidaros de todo lo que conocéis sobre el iris. Este iris es... negro. Pero no negro por su color oscuro y aterciopelado sino porque donde crece se hacen las tinieblas. ¿Cómo un olor puede provocar esa sensación de oscuridad tan intensa? No lo sé, pero este lo consigue. Es un floral oriental totalmente diferente a lo que hayas olido nunca. Ólvidate de los toques empolvados del iris o su manteca verdosa y herbácea. Nada de eso. Ólvidate de un perfume tan femenino y jabonoso que recuerda al siglo XIX. Olvida Iris Noir para Yves Rocher, por muy negro que sea ese iris huele a iris. Olvida... y vive. Eso es lo que nos dice esta fragancia. Vive que la oscuridad te rodea. Mira hacia la luz y síguela.

Campaña publicitaria de la fragancia. Creo que se capta el mensaje perfectamente.

Este es otro de esos perfumes que cobran vida propia. Es el que más he probado de todos y cada vez es completamente diferente a la anterior. Destaco una pequeña evolución que siempre se desarrolla. Nace como si destaparais un bote de mantequilla. Pero cuidado, esta manteca no es comestible sino casi carnívora. ¿Manteca de iris? Ligeramente especiada. Y nace la flor tan esbelta y vigorosa que te permite abrazarla. No es agresiva sino al contrario, se está tan a gusto a su lado que nos hace olvidar que el sol sigue brillando en lo alto. Sí noto uno de los acordes más bonitos que he probado de incienso, mirra y pachulí. Magnífico. Y hay sangre y toques metálicos. No es para cualquiera. Sin duda es para gente que sobresale en elegancia y dominio de si, con las ideas muy claras y de un gran carácter. Este es un perfume para ser domesticado. Si no se tiene la personalidad suficiente puede llegar a... devorarte. Completamente unisex. Bueno, creo que va más allá de cualquier calificación de género.

Iris negros. Poseen un aroma muy preciado, sensual y diferente al resto de iris.

Notas de cabeza: Davana, pimienta rosa, semillas de cilantro, bergamota.

Notas de corazón: Iris, absoluto de sambac, granos de pimienta de Jamaica, laurel.

Notas de fondo: Incienso, mirra, pachulí, cedro chino y madera de gaiac.

Conclusión: 

No he quedado para nada defraudado con estas fragancias. No sé cual acabaría comprando. Todas me gustan salvo un par: Tolu e Isfarkand. Se nota que está la misma nariz detrás, que tiene un gusto refinado y sublimado por la experiencia y el trabajo bien hecho, pero siguen un mismo esquema. Son perfumes que no destacan por su gran novedad pero si por su buen hacer. La calidad es muy alta. Siguen siendo desconcertantes respecto a su longevidad y proyección pues dependen de cada persona, de su actividad física, de sus emociones y sentimientos, de su estado de ánimo. Además, los colores de las esencias son puros, cristalinos, limpios. No hay colorantes artificiales. Es el color de las esencias y son preciosos. Puestas todas las muestras juntas al contraluz de la ventana dan la sensación de ser una vidriera modernista. Ni una sola de estas creaciones se puede decir que no sea bella, perfecta, redonda. Sin duda Ormonde Jayne y Linda Pilkington son ya nombres clásico en la alta perfumeria. Eso sí, no os conforméis con la primera opinión o impresión que recibáis, probad probad y probad.

Una semana con Ormonde-Jayne - Osmanthus y Zizan

Ormonde Jayne nos propone dos fragancias opuestas, un floral floral y hespéride muy hespéride. Osmanthus y Zizan.

* Osmanthus. Floral extremadamente femenino. La salida es suavemente floral. Un ramo de osmanthus adornado de jazmín y lirios de agua. Se aprecia el almizcle rodeado de toques de vainilla, melón dulce y pachulí. Sin embargo no lleva estas notas. Curioso ¿verdad? Y el ramo se vuelve poco a poco más suave y dulce hasta diluirse en una infusión de almizcle. Quizá el menos original de la marca para mi gusto pero ¡es tan bonito!

Notas de cabeza: Pomelo, davana y pimiento morrón (no lo encuentro por ningún sitio ¿será el toque dulce?).

Notas de corazón: Absoluto de osmanthus, lirios de agua y jazmín sambac.

Notas de fondo: Madera de cedro, resina de láudano, almizcle y vetiver.

* Zizan. Un fragancia cítrica cítrica cítrica. Pero diferente. Es la tercera fragancia masculina de la marca. Perfectamente puede ser unisex. Imaginaros que tomáis una fruta cítrica del árbol y comenzáis a aspirar su aroma con hojas, flores y tallos mientras la depositáis en una cesta tejida de vetiver, maderas preciosas aun verdes con hojas y todo; y no dejáis de degustar su aroma vivificante y refrescante hasta que no lo partís y aprecias su jugosidad y frescura interior. Estáis tan absortos contemplando olfativamente su belleza que no os dais cuenta que el sol os está tostando y secando la fruta y la cesta. Poco a poco esa fruta se seca y queda el recuerdo del aroma de la fruta al sol. Al fondo noto toques de gamuza. La fruta se ha convertido en polvo perfumado que envuelve todo lo que hay alrededor. No es una fragancia tan fresca como cabría esperar de un agua de colonia cítrica ligeramente floral y amaderada. Posee mucho cuerpo y personalidad.

Uno de mis preferidos, no ya sólo de la marca, sino de todos los perfumes que he probado. Al margen de su originalidad encuentro cierto Dejà Vu con Eau d'Orange Verte de Hermés. Sin embargo, esa evolución de una fruta viva que se va secando en las propias manos es sorprendente y originalísima. Mucho mejor, para mi gusto, que la creación de Francoise Caron. La proyección o sillage es impresionante para ser un aroma tan cítrico y la longevidad mucho más alta de lo que cabría esperar en un aroma de este estilo. Maravilloso.

Notas de cabeza: Lima de Sicilia, limón, bergamota, salvia, pimienta rosa y bayas de enebro.

Notas de corazón: Laurel, violetas y jazmines (sí sí en plural).

Notas de fondo: Vetiver, cedro, almizcle y ámbar.

Una semana con Ormonde-Jayne - Tiare y Ta'if

Seguimos de viaje por las creaciones olfativas de Linda Pilkington para su marca Ormonde Jayne. Hoy dos femeninos Tiare y Ta'if, aunque este último gira hacia lo unisex.

* Tiare. Floral. Y es flor de tiaré. El mejor perfume basado en esta flor emblema de Tahití. Toda la composición es llevar a evolución el desarrollo de esta flor. Desde su nacimiento pasando por su esplendor hasta el recuerdo maravilloso que queda en nuestra memoria. Posee una proyección o sillage impresionante, al menos rociado en mi piel. Toda la habitación se convierte en la isla polinesia. Resulta intensa, dulce, preciosa y delicada. ¡Es la flor y es muy delicada! Se vuelve más ácida hacia el fondo hasta que aparecen recuerdos empolvados que suavizan esa acidez. Yo la recomendaría para todo el día y para una mujer romántica.

Detalle de iniciales del cliente grabadas en la edición Parfum por un precio exorbitante.

Notas de cabeza: Mandarina, azahar y limón de Sicilia.

Notas de corazón: Tiaré, fresia, lirios de agua, jazmín, lirio e ylang-ylang.

Notas de fondo: Cedro, vetiver, pachulí, musgo y almizcle.

* Ta'if. Floral oriental. Para mujeres y hombres que les gusta estar en el centro de atención, colocados en un pedestal para que los demás los admiren como a una obra de arte. Está inspirada en una ciudad a 5000 metros sobre el nivel del Mar Rojo donde crece una rosa única, intensa y aterciopelada. La salida es floral cítrica ligeramente especiada. Y aparece una flor diferente, nueva, ligeramente extravagante, muy intensa y aterciopelada, atrevida con personalidad interrogante. Es una rosa, sí una rosa, pero tan diferente a las rosas que conocemos que resulta imposible adivinar que es una rosa. Pero lo es. Una rosa inmensa y aterciopelada. La quieres atrapar pero no se deja pues está muy lejos de nuestro alcance. Cuando decides abandonarla viene a tu encuentro, es tu compañera de viaje. Sin avisar aparecen especias. Ligeras y discretas. Vienen a vestir a la rosa. Al fondo, la ciudad construida de madera sobre una meseta rodeada de desierto. La flor muestra desvergonzada su tallo verde y leñoso. En el horizonte se aprecia una nota empolvada como una nube que viene a cubrir la pícara desnudez de la flor. Es una auténtica joya perfumística, sensual y extravagante. A María Antonieta, Napoleón y Greta Garbo les hubiera encantado, seguro. A mi me ha fascinado. Muy sofisticado. Es uno de esos perfumes vivos que está continuamente evolucionando. Nunca va a oler dos veces igual en tu piel. Maravilloso.

Para que os hagáis una idea más acertada. Etat Libre d'Orange creó para Rossi de Palma Eau de Protection. Una fragancia basada en un ramo de rosas con espinas. La rosa muestra sus espinas para proteger a quien la lleva. Pues bien, Ta'if es una sóla rosa que capaz de arrancarse sus propias espinas para acercarse a ti, embellecerte, convertirte en un objeto de deseo.

Notas de cabeza: Pimienta rosa, azafrán y melocotón - dátil (esta nota no está muy clara).

Notas de corazón: Aceite de rosa de Arabia, fresia, absoluto de azahar y jazmín.

Notas de fondo: Retama y ámbar (yo distingo también vainilla, almizcle, haba tonka y quizá un ligero toque a incienso dorado).

Una semana con Ormonde-Jayne - Sampaquita e Isfarkand

En nuestro tercer día probando las fragancias Ormonde Jayne nos vamos a acercar a dos polos completamente opuestos. Un femenino muy femenino y un masculino muy masculino. Sampaquita e Isfarkand. Ninguna de las dos, aunque me gustan mucho, entran en la categoría de mis preferidas.

Detalle de los tapones.

* Isfarkand. Un perfume completamente especiado. No obstante la nota elegida es la pimienta rosa. Y es que a lo único que huele en mi piel es a pimienta rosa. Ni más ni menos. Un grano inmenso de pimienta que se estruja y resquebraja sobre la piel. Adoro la pimienta, es una de mis notas predilectas tanto en perfumería como en el ambiente gourmet, pero aquí me aburre y agobia. Posee una salida ligeramente cítrica y floral. Rápidamente surge la nota de pimienta sobre un fondo de maderas oscuras, demasiado negras y desconcertantes. ¿Toques florales? Pero si no hay ninguna flor en su composición. ¿Quizá iris? Me recuerda a petróleo destilado, a cuero, incienso, mirra y ¿yeso? Sí hay una nota de yeso al fondo, muy escondida. Claramente posee cedro y musgo, pero tan diferentes a lo acostumbrado. Parece que está utilizando las esencias en estado puro sin diluir ni rebajar. Es... diferente. Huele, pero no la usaría, para una noche de verano calurosa, asfixiante, de esas en las que no se puede dormir y comienza a doler la cabeza. Huele a libro viejo encuadernado en cuero escrito con tinta sobrecargada de diluyentes. Muy lentamente se va suavizando. El libro se cubre de polvo.

Con esta fragancia sufrí una gran decepción. Primero la probé sobre el papel y resultó ser absolutamente maravillosa. Una pimienta sobre un acorde bellísimo de vetiver e iris. Fantástica, enigmática. Me había enamorado completamente. Cuando la probé sobre la piel casi me agarro a llorar. La ha probado tantas veces que casi comienzo a quererla pero ese acorde maravilloso ha desaparecido. Sólo queda la pimienta y el petróleo destilado. Nunca, nunca, nunca os dejéis llevar por la primera impresión en un perfume nicho sin hacer la prueba sobre vuestra piel. Podrías equivocaros y gastaros un dineral en algo que podéis llegar a odiar.

Sin duda es una fragancia magnífica. Una auténtica obra de arte. Por algo ganó el premio FIFI al mejor perfume en el 2006, porque lo merece. Es algo completamente desconocido en perfumería, pero... A su vez este es uno de esos perfumes malditos pues en un primer momento se llamaba Hispahan, haciendo referencia a la ciudad. Linda Pilkington, la creadora, tuvo que cambiar el nombre debido a las denuncias de la ciudad por considerar que no hacía honor a la esencia de sus habitantes. Pensaron que era una falta de respeto.

Notas de cabeza: Lima, mandarina y bergamota.

Notas de corazón: Pimienta rosa (en el folleto que incorpora al set de muestras incluyen el iris y es que se nota el iris en toda su densidad).

Notas de fondo: Cedro, vetiver y musgo.

* Sampaquita. Un floral femenino demasiado femenino. Nace la flor con toques ligeramente afrutados por cítricos debido a la bergamota y el lichi. Y aparece la flor de sampaquita, emblema nacional de Filipinas,  en toda su majestuosidad rodeada de rosa y fresias. Es suave, delicada, refinada, ligera y posee un toque fresco que la hace muy llevadera durante todo el día. Es un perfume muy bello, como una escultura clásica griega que la mece la brisa de primavera para que el calor no la agoste. Es una flor rodeada de sol. Curiosamente, en el fondo, se torna más densa y profunda.

Edición Parfum

Notas de cabeza: Lichi, yerba fresca, bergamota y magnolia.

Notas de corazón: Absoluto de sampaquita, fresia, muguete, rosas y lirios de agua.

Notas de fondo: Almizcle, vetiver, musgo y semillas de ambrete.

Una semana con Ormonde-Jayne - Frangipani y Tolu

Continuamos con nuestra visita a los perfumes Ormonde Jayne. Hoy os ofrezco dos fragancias femeninas muy exóticas y diferentes entre sí. Aunque no son tan femeninas como pueda parecer.

Árbol de Tolú. De cuya resina se extrae el preciado bálsamo.

* Tolu. Está considerado como un floral oriental, pero me atrevo a decir que es un amaderado oriental bastante resinoide. El eje central es el bálsamo de Tolú, una variante del bálsamo del Perú. Se recoge mediante incisión en la corteza del árbol y su aroma es tan intenso y profundo que llega a resultar tóxico por embriaguez. No es por nada, pero esta marca tiene tendencia a "intoxicarnos". Desde la salida hasta su base la sensación es de: esto huele a resina, pero a una resina viva, con carácter propio y que se mueve constantemente. La salida es intensa para dejar rápido paso a la oscuridad. El toque floral, al menos en mi piel y en la muestra de papel, es bastante suave. Tanto que puede no llegar a apreciarse. Al fondo aparece una sensación a ¿huela a aceite de oliva virgen? ¿orina? Pues si, queda cierto regusto a aceite pues es bálsamo de Tolú el ingrediente principal y junto al incienso y el ámbar produce una sensación a orín bastante peculiar. No es desagradable, pero... si es raro. En el fondo sí que distingo perfectamente el incienso y el ámbar. Quiero notar el haba tonka pero lo que descubro es algo más amargo ¿mirra? Este es un perfume no recomendado para cualquiera. Más nocturno que diurno, para personas con las ideas muy claras y bastante personalidad. Quizá agresivas. Y, siendo sincero, no lo veo en una piel femenina. Posee una fuerza bruta difícil de dominar. Quizá para mujeres lobo y vampiresas.

Notas de cabeza: bayas de enebro, azahar y salvia.

Notas de corazón: orquídea, rosa marroquí y muguete.

Notas de fondo: tolú, haba tonka, incienso dorado y ámbar.

Flores de Frangipani o Plumeria.

* Frangipani. Es un floral. Puramente floral. Pero también es afrutado. Y he aquí lo más interesante. Un perfume floral (afrutado) sin fruta tan de moda pero nada comercial. La salida es ligeramente cítrica y afrutada. Surge un ramillete de flores ligeramente afrutado bastante tropical. Es bellísimo. Y poco a poco, la fruta toma cuerpo y se torna carnal, pulposa, nada empalagosa y sí muy solar. Un mango maduro y jugoso. Es un perfume que transmite la caricia del sol en la piel. Curiosamente es bastante fresco. Tanto que tiene toques a ¡lluvia tropical! Alucinante. En el fondo se torna un poco empolvado por ámbar y almizcle y,  se aprecia la vainilla, muy ligera, casi etérea, y el pachulí. Al final resulta ser una fragancia bastante fresca para usar durante todo el día. Pensaba en mujeres jóvenes, incluso niñas, correteando al sol sobre un prado verde cubierto de flores rodeadas de palmeras y una lluvia fina y seductora. Pero, ¿sólo para mujeres? De eso nada. Es completamente unisex. Esos sensación a fruta y lluvia hace que se torne de género. Ha resultado ser uno de mis preferidos de la marca. Es una composición bellísima y poco usual. Una obra de arte.

Notas de cabeza: flor de tilo, flor de magnolia y cáscara de limón.

Notas de corazón: frangipani blanco o plumeria, jazmín, absolutos de rosa y nardo, lirios de agua, ciruela verde y aceite de orquídeas.

Notas de fondo: ámbar, almizcle, cedro y absoluto de vainilla francesa.

Una semana con Ormonde-Jayne - Ormonde Man and Woman

Para nuestro segundo día con Ormonde Jayne, os traigo las dos fragancias firma de la marca. Ormonde Woman y Ormonde Man.  El ejemplo perfecto de un mismo perfume en dos declinaciones completamente diferentes. O no. Giran en torno a la cicuta negra, una madera obscura, sobria, elegante y cuya esencia es bastante rara en perfumería pues es tóxica para bastantes seres. Resulta demasiado intensa, embriagadora y difícil de conseguir.

Campaña publicitaria de Ormonde Woman.
Femineidad, sensualidad y peligro venenoso. Muy adictivo.

Estas han sido mis impresiones. Ambos me apasionan y no me importaría ahorrar para conseguirlos. Sin duda me quedo con la declinación masculina. Sin embargo, salvo por el toque floral del femenino o especiado del masculino (dependerá de cada piel), resulta difícil distinguir uno del otro por separado. Cuando se prueban juntos se capta la diferencia.

* Ormonde Woman (2002). Es un amaderado floral rico y opulento. Sale a la luz con un ramillete de flores frescas y frutas cítricas. Rápidamente deja un bouquet floral basado en el jazmín y la violeta sobre maderas de vetiver y ámbar, ligero pachulí al fondo, que rodean una esencia a madera floral que desconozco y que me atrae misteriosamente, la cicuta debe ser sin duda. Posee ligeros toques ácidos y frutales. El fondo es suave, acariciador, un acorde bellísimo de vetiver, ámbar y pachuli. Una fragancia, bastante unisex, para llevar durante todo el día. Elegancia extrema.

Notas de cabeza: cardamomo, cilantro y yerba fresca.
Notas de corazón: cicuta negra, violeta y absoluto de jazmín.
Notas de fondo: vetiver, cedro, ámbar y sándalo.

* Ormonde Man (2004). Es un amaderado especiado rico y opulento. Sale a la luz con una cesta de especias y frutas cítricas. Rápidamente aparece una mesa de especias con un ligero toque floral (iris) y herbáceo sobre madera de vetiver, cedro y sándalo, que rodean una esencia a madera floral, ligeramente picante por las especias, que desconozco y que me atrae misteriosamente, la cicuta debe ser sin duda. Posee ligeros toques ácidos y picantes. El fondo es suave, acaricia con firmeza, un acorde bellísimo de vetiver, cedro y sándalo suavizado por el almizcle. Una fragancia masculina pero perfectamente unisex, para llevar todo el día. Elegancia extrema.

Notas de cabeza: bayas de enebro, bergamota, cardamomo, pimienta rosa y semillas de cilantro.
Notas de corazón: cicuta negra y madera de oudh.
Notas de fondo: vetiver, cedro, sándalo y almizcle.

Una semana con Ormonde-Jayne - Introducción

Hace unas semanas recibí el envase con las muestras de los perfumes Ormonde Jayne. Casa fundada por Linda Pilkington el 2002 en Londres.

Linda Pilkington

Como ha contado en varias entrevistas y reportajes, Linda Pilkington se formó en Francia como perfumista pero, como otros muchos, estaba harta de crear fragancias tipo para marcas comerciales sin personalidad ni carácter propio alguno. En cuanto adquirió la experiencia necesaria decidió abrir su propio taller en Londres, su ciudad natal con un objetivo claro: perfumes únicos, exclusivos, con la elegancia inglesa y el savoir-faire francés.

Así llegó el paquete por correos

Utiliza los materiales más exclusivos y raros en perfumería. ¿Por qué crear algo de lo que ya estamos saturados si podemos hacer algo nuevo con elementos de los que nadie se acuerda? Todas sus composiciones son ricas, exuberantes y construidas al milímetro. Si existe un adjetivo para definirlas es elegancia. Los colores de la marca así lo indican: ébano y naranja. Tradición y elegancia junto a un toque de modernidad y picardía ligeramente transgresora. 

La caja que contiene las muestras. Fijaros en la lengüeta de raso que sobresale.

Quizá no cuentan con un gran sillage para el precio y la calidad de los materiales empleados, su longevidad es aceptable aunque podría ser mejor (en el dorso de mi mano resisten con gallardía la prueba del Fairy) pero aquí esta otra de las razones por la que esta marca es un icono en perfumería: el perfume es para la piel y debe ser olido en la piel. Sus perfumes son de cercanía. Si quieres captar todos sus matices debes arrimar la nariz a la piel, al cuerpo de quien lo lleva. Creo que la intención sensual queda clara.

Al tirar de la lengüeta aparecen dos compartimentos:
uno con la información de la marca y su filosofía,
otro con una descripción detallada de los perfumes.

Aun así, tras probarlos y examinarlos concienzudamente, me atrevería a decir sin vergüenza que me tienen completamente desconcertado. A veces no los percibo en mi y otras me embriagan. Lo mismo parece que han desaparecido rápidamente como que llegan a durar cerca de veinticuatro horas. Y la clave es la actividad corporal. Son perfumes creados para gente activa, para gente londinense que va todo el día de un lado para otro sin prisas, pero sin pausa. Curiosamente cuanto mayor es la actividad realizada más sillage y longevidad. Cuanto más tranquilo estés menor será su sillage y su longevidad parece que merma hasta que vuelvas a ponerte en marcha. La culpa la tiene la calidad de las esencias empleadas: naturales cien por cien y refinadas hasta el extremo.

Aunque borrosa creo que se aprecia el diseño del envase.

Hasta el momento cuenta con doce fragancias, tres de ellas masculinas (ya veremos que no son tres únicamente) y un aroma creado especialmente para ambientar el hogar en forma de vela, Casablanca Lily. Han recibido varias menciones de honor y varios premios perfumísticos. En su filosofía de trabajo la publicidad engañosa no existe. Todas sus composiciones huelen a lo que el nombre indica. Por ejemplo: Champaca huele a champaca y Tiare huele a tiaré. Pero van más allá del soliflore o soli-resina o soli-especia... (creo que me acabo de inventar palabras) porque lo que se pretende es crear un concierto. Me explico. Seguro que habéis visto, asistido o disfrutado alguna vez un concierto de música clásica o culta. El concierto es una forma musical en la que un solista interpreta las partes más arriesgadas de la partitura, y la más bellas y preciosistas, y una orquesta acompaña y embellece las partes solistas. Pues estos perfumes son igual que un concierto. Una nota preciosa de flor, resina, madera, fruta o especia rodeada de un coro que realza lo mejor del solista creando una composición emotiva, minimalista y hermosa.

Si levantáis de la lengüeta se descubren las muestras de 2ml.
Arriba el folleto desplegable con la información. (La misma que en su web)

Todas sus creaciones son elaboradas en Eau de Parfum (80€ 50ml), salvo los considerados femeninos que además se elaboran en Parfum o estracto (200€ 50ml). Además cada fragancia cuenta con sus propias velas, cremas corporales, aceites de baño y masaje, frascos de viaje y lotes de regalo. La propia marca cuenta con un set de muestras que envía "gratis" a cualquier parte del mundo. Cuenta con muy pocas tiendas-boutique en el mundo: Londres, Nueva York y recientemente París y Milán, al igual que por internet. En la tienda de Londres cuentan los blogueros que es fácil encontrarse con la propia creadora tras el mostrador que encantada te explica todo el proceso creativo y regala muestras de sus creaciones. 

Interior de la tienda en Londres.

Las imágenes que han ido apareciendo son una pequeña review fotográfica del desembalaje del set de muestras. Los envases están muy elaborados y cuidados. Todo está medido al milímetro. Durante toda esta semana os iré comentando uno a uno los perfumes. Espero no aburriros.